Нередко можно заметить, как без видимых на то причин листья огурцов в середине лета неожиданно начинают желтеть, хотя посадки регулярно получают должный уход. Мы сразу начинаем искать причину, вносим всевозможные удобрения. Однако ничего не помогает и нередко желтизна переходит и на плоды.
url]
Растущие огурцы
Однако совершенно не нужно переживать, так как это наоборот может пойти вам на пользу. Дело в том, что не стоит беспокоиться из-за желтых листьев, их нужно просто удалять, оставляя своеобразные пеньки. Вскоре вы заметите, что начинают отрастать новые листья, появляются цветы, а значит и дополнительные плоды.
Удаление желтых листьев на огурцах значительно увеличивает урожайность.
Лето – пора «свободного выгула» детей в саду. Но безопасен ли Ваш сад? Знает ли Ваш ребенок, какие растения нельзя трогать, какие ягодки нельзя брать в рот? И знаете ли Вы, какой листик можно разрешить пожевать, а какой нужно немедленно отобрать?
Их много, но они противные
Плохая новость: ядовитых растений в наших садах и парках очень много. Хорошая новость: большинство из них содержит токсины в небольшой концентрации, так что чтобы серьезно отравиться, надо съесть очень много растительной массы. Дети не способны это сделать, так как горький или жгучий вкус заставляет их тут же выплюнуть взятый в рот лист или цветок. Мало кто, к примеру, знает, что плоды и листья украшающих Ригу конских каштанов ядовиты, но никто и не способен съесть их столько, чтобы токсины подействовали. Или обретающий все большую популярность самшит – сильно ядовитый кустарник, но он обладает сильным запахом и таким горьким вкусом, так что даже самый упорный исследователь немедленно выплюнет листики. Производит токсины стелющийся по земле барвинок, его особенно часто сажают на кладбищах. Барвинок может быть опасен единственно для людей, страдающих пониженным давлением, но съесть его для отравления нужно столько, сколько никто в здравом уме не осилит.
Самшит Желтый рододендрон Ядовиты также любимые многими гортензия и рододендроны, но их тоже много не съешь, а маленькой дозой не отравишься. Достоверных случаев отравления детей мне найти не удалось, а вот свидетельства гибели животных имеются. В одном из зоопарков посетители накормили животных листьями рододендронов, росших рядом на клумбе, животные погибли. Домашние животные отравлялись гортензией. Но, повторюсь, это не повод выкорчевывать гортензию и рододендроны из Вашего сада, или с криками ужаса отнимать листок у ребенка, - для детей они не представляют реальной опасности. Исключение составляет желтый рододендрон, он сильно ядовит. Этот куст нежелательно сажать у детских площадок и надо следить, чтобы дети не ели листья и цветы. Цветы обладают очень приятным запахом, и симптомы отравления можно ощутить, долго находясь рядом с крупным кустом желтого рододендрона во время полного цветения. Прекрасные и очень опасные Остаются либо очень ядовитые растения, либо «обманщики», которые можно спутать с чем-либо съедобным. Их мы и рассмотрим. Аконит, или борец. Прекрасные синие кисти цветов аконита смертельно ядовиты, равно как и все остальные части растения. Летальной дозой для взрослого человека может быть 1 грамм растения! Легкое отравление можно получить, долго вдыхая запах аконита. Флористы сообщали о симптомах отравления после работы с аконитом: пострадавшие работали без перчаток и имели на коже раны либо царапины. В справочниках по садоводству утверждается, что сортовые акониты утрачивают свою токсичность и практически безопасны.., но сможете ли вы отличить сортовой аконит от видового? Я без справочника не смогу.
Аконит - цветы Аконит - листья
К тому же токсичность аконита, как и других ядовитых растений, сильно зависит от состава почвы, полива, солнечной активности. Мы не можем учесть все эти факторы, поэтому лучше не рисковать. Встретиться с аконитом можно не только в саду, многие сажают его на кладбище; а кое-где растение одичало и вышло за пределы посадок, растет в основном у дорог, возле бывших садовых кооперативов и небольших огородиков. Симптомы отравления появляются через 10-20 минут: онемение пальцев рук и ног, сухость во рту, человек сильно потеет и мерзнет, только после этого может начаться слюнотечение, рвота и боли в желудке. При отравлении аконитом рвоту специально вызывать нельзя, можно лишь дать активированный уголь во время ожидания скорой помощи. Аконит принадлежит к семейству лютиковых. Практически все растения этого семейства обладают ядовитыми свойствами, правда, они не настолько опасны, как аконит. Дельфиниумы, лютики, ветреницы, аквилегии, цимцифуги или клопогоны, прострелы, купальницы и калужницы – все эти цветы ядовиты. Паниковать не стоит, но и разрешать детям рвать лютиковые и играть с ними не следует.
Также ядовиты и многие первоцветы, включая подснежники. Сильно опасен морозник. Колхикум, или безвременник – самое опасное садовое растение! Это удивительное растение «путает» осень с весной. Розовые и лиловые «крокусы» украшают осенний сад, а весной появляются листья и плоды. Опытные садоводы сажают колхикум в перчатках, так как даже от прикосновения к его луковице можно получить ожоги. Не давайте детям рвать «осенние крокусы»! Самое опасное – это листья, по форме напоминающие дикий чеснок. Луковицу выкопать непросто, а вот листьями отравиться легко. Опасность колхикума в том, что сразу после отравления обычно он вызывает небольшое расстройство кишечника, боли в желудке и рвоту, вскоре симптомы проходят, хотя яд продолжает действовать. Через несколько часов или даже дней отравление опять проявляется, но к этому времени внутренние органы сильно поражены, шансов выжить у человека мало. Каждый год колхикум убивает несколько человек, а выжившие теряют волосы и зрение. Будем осторожны!
Безвременник Ландыш
Опасен для детей ландыш, его красные ягодки так и просятся в рот. В своем саду несчастье просто предотвратить, обрывая ягоды сразу после отцветания. Ландышу вреда от этого не будет, он отлично размножается корневищами. Все знают, что от букетика ландышей, оставленного на ночь в спальне, может заболеть голова. Цветы ландыша более ядовиты, чем ягоды. Кроме того, токсины могут переходить и в воду. Был случай, когда маленький мальчик выпил воду из вазы с ландышами и отравился, к счастью, не сильно.
В последнее время появились садовые сорта волчеягодника, или дафны. Раноцветущее, красивое и приятно пахнущее растение смертельно ядовито, об этом не следует забывать. Смертельная доза для ребенка – 2-3 листа или ягоды. Вероятность поедания детьми коры или листьев мала – дафна очень горька на вкус и вызывает ожоги слизистой рта в течении нескольких секунд. Но дафну опасно даже рвать: яд очень быстро всасывается через царапины на коже. Ветки ломаются очень трудно, при попытке сломать веточку легко повредить кожу на руках. Самую большую опасность для ребенка представляют манящие красные или желтые ягоды дафны. Если ребенок отравился волчеягодником, ожидая скорую, промываем ожоги большим количеством воды и даем активированный уголь. Интересно, что практически нет случаев отравления белыми ягодами снежноягодника, довольно ядовитого декоративного кустарника. Дело в том, что белые ягоды у человека не ассоциируются с чем-то съедобным, в отличии от красных и желтых, и вызывают скорее отвращение, чем желание попробовать на вкус. А решившихся все же съесть горстку ягод ждет обильная рвота, которую вызывают токсины – снежноягодник сам себя «выводит» из организма человека.
Ягоды дафны Наперстянка
Очень опасное растение - наперстянка, или дигиталис: как и в случае с дафной, сейчас выведено много сортов для сада, но они так же токсичны, как и дикие виды. Наперстянка содержит вещества, замедляющие сердцебиение. Инфаркт можно получить, съев всего пару листиков. К счастью, набор токсинов наперстянки имеет сильный рвотный эффект, и организм сам очищает желудок от опасного содержимого. Но надеяться только на защитную реакцию организма не стоит, лучше не будем сажать наперстянку, пока дети не подросли, и научим детей узнавать опасные «колокольчики». Одно из названий дигиталиса – «колокольчики мертвецов»...
Один из «обманщиков», но не сильно ядовитый – прелестный нарцисс. Его луковицы и листья иногда путают с репчатым луком. Ядовито все растение, большой букет нарциссов не стоит ставить в спальне, но больше всего токсинов находится в луковице. Отравляются нарциссом в основном пожилые люди и неопытные дети, во всех случаях пострадавшие объясняют, что добавили «лук» в свой салат. Много случаев отравления школьников, любящих ставить кулинарные опыты. Боли в желудке и рвота могут длиться от пары часов до пары дней, затем токсины выводятся из организма. На собственном огороде можно отравиться и рабарбаром, или ревенем. Ревень накапливает в листьях соединения щавелевой кислоты, которые могут повреждать почки человека, стимулировать отложение солей и образование камней. Кроме того, есть сведения, что при сильной солнечной активности в листьях могут образовываться и другие токсины. Опасность рабарбара в том, что отравление не проявляется сразу, яды могут накапливаться в организме человека много лет, а потом дать о себе знать уже серьезным повреждением почек. Избежать этого очень просто: будем кушать только черешки ревеня, отрезая листовые пластинки. И только до праздника Лиго, пока не успели отложиться вредные вещества. На просторах сети нашла сообщения некоторых хозяек, что они используют листья рабарбара для приготовления голубцов. Девочки, давайте все же для голубцов брать надежные капустные листья, а ревень оставим для киселей и пирогов!
Нарцис Тисс
Очень ядовиты все части декоративного кустарника тисса, кроме красных плодов, похожих на ягоды. Мякоть плодов не опасна, но семя, содержащееся внутри, смертельно ядовито. У семени прочная оболочка, так что обычно оно непереваренным выходит из кишечника, не нанося вреда. А вот всего три хорошо разжеванные «ягоды» могут привести к смерти в течении получаса. Ветки и хвоя тисса не теряют своих свойств и после высыхания, поэтому обрезки от тиссовой живой изгороди надо тщательно убирать и сжигать. В последнее время тисс становится все более популярным в парках и садах, запомните его внешний вид и научите этому детей! Опасны все виды и сорта тисса. Тисс приносит и некоторую пользу – его выделения убивают микробы. По легенде, нельзя спать в тени тисса, но на самом деле прогулки в тиссовых насаждениях могут приносить облегчение страдающим инфекциями дыхательных путей.
Летом владельцы «ангельских труб» (датура, бругмансия, дурман) выставляют своих шикарных питомцев в сад, любят украшать ими свои заведения и владельцы летних кафе. Следует помнить, что все части датуры сильно ядовиты, а детям не рекомендуется долго сидеть под чудесными цветами – можно отравиться их запахом. Признаки отравления: головная боль, сонливость, тошнота и даже галлюцинации. Ядовиты и прочие родственники датуры из семейства пасленовых, например картофель (все, кроме клубней, особенно ядовиты ягоды) и томаты (все, кроме плодов). К счастью, все пасленовые имеют горький вкус, так что реально отравиться можно только ягодами картошки и ароматом «ангельских труб». Реже стали теперь сажать в садах клещевину – источник легендарной касторки. Касторовое масло получают из семян клещевины, в процессе выжимки масла яды переходят в жмых, делая касторку безопасным слабительным. Мощные листья клещевины вряд ли кто-то решиться попробовать, а вот семена этого растения привлекают людей. Семена интересной формы – напоминают насекомых, они чрезвычайно ядовиты, яд повреждает легкие, печень, почки, разрушает стенки кишечника. Прием нескольких семян может быть смертельным даже для взрослого. Выжившим приходится долго лечиться, последствия отравления могут сохраняться всю жизнь. Обязательно научите детей распознавать клещевину: в прошлом году в Донецке бабушка сделала трехлетней внучке бусики из семян клещевины, а бусики порвались в детском саду. Дети бросились их собирать и двое детей съели пару семян. Оба ребенка к вечеру попали в реанимацию.
Клещевина Рута
Несколько слов надо сказать о растениях семейства рутовых: это, собственно, рута и ясенец, или диктамнус. Эти растения выделяют много эфирных масел, в жаркий солнечный день они могут окружать себя облачком из эфирных масел. Масла руты и ясенца, попадая на кожу, делают ее сверхвосприимчивой к солнечным лучам. Таким образом, даже не трогая растения, просто находясь рядом с ними, в солнечный день можно получить серьезные ожоги рук и лица. Конечно, если эти растения срывать и растирать в руках, эффект будет еще сильней. Ясенец вызывает тяжелые ожоги, рута полегче, но рута имеет приятный запах, вызывающий желание проверить ее на вкус. Руту используют, как пряное растение, но безопасная (и полезная) доза – не больше трех листочков в день на взрослого человека. Детям и людям с нездоровым сердцем руту есть нельзя.
Будьте бдительны! Любой разговор о ядовитых растениях обычно вызывает замечания типа: «а вот я в детстве съел и не умер».
Полезной информации в таком сообщении ноль. Токсичность растений зависит от времени года, погоды, почвы, удобрений, географического положения. Восприимчивость к яду может сильно отличаться у разных людей. Если кто-то один «не умер», это не значит, что его собственный ребенок хорошо перенесет отравление. Следует помнить, что наибольшую опасность ядовитые растения представляют в жаркое, солнечное, сухое лето. А также то, что токсичность растений возрастает к югу: чем южнее, тем ядовитее. Особенно это важно помнить во время путешествий: знакомое нам в Латвии слегка ядовитое растение в Греции или Испании может оказаться смертельно опасным!
Как поясняет психолог детского сада «Айвия» Людмила Пашкевич:
Малыши до 4-5 лет ни за что не запомнят все признаки и особенности ядовитых растений, поэтому самых маленьких нужно просто оберегать от контакта с «вредными» растениями. Но если постепенно, встречаясь с каким-нибудь новым растением или ставя букет хорошo известных ландышей или нарциссов в вазу, вы будете рассказывать детям, как этот красивый цветочек может быть опасен, к школе основных «отравителей» они уже будут знать в лицо.
Предупреждать ребенка об опасности нужно всегда очень эмоционально и на понятном ему языке (попроще, без медицинских подробностей, достаточно сказать, что «если съесть эту ягодку, то очень сильно разболится животик и нельзя будет гулять»). Основной способ обучения малышей – подражание, поэтому всегда показывайте соответствующий пример: пересаживайте ядовитые растения только в перчатках, искренне «пугайтесь» дотронуться до вредных листьев, демонстрируйте как у вас заболела голова от дурманящего запаха. Не ленитесь повторять предупреждения и просите своего малыша рассказать об опасности своим маленьким друзьям: если хочешь чему-то научиться, учи других, говорит психолог.
Написав так много обвинений ядовитому украшению садов, справедливости ради надо добавить и об их пользе: практически все ядовитые растения являются лекарственными, а из «осеннего крокуса» и аконита получают противораковые средства.
Цветы давно стали неотъемлемой частью жизни людей — мы дарим друг другу цветы и в радости, и в горе, в знак признательности и из чувства благодарности. Однако есть категория не слишком дружелюбных к человеку цветов. Причем растения эти могут быть крайне красивы… но также крайне опасны. Как, например, вот эти десять.
1. Борец клобучковый
Борец клобучковый, он же аконит сборный, волкобой, волчий корень, царь-зелье — красивое, но ядовитое растение, которое растет в северном полушарии. Насколько ядовитое? Некоторые народы использовали разные виды бореца для изготовления яда для смазывания стрел, которые применяли как во время охоты, так и на войне. Если пожевать этот цветок, можно испытать тошноту и понос (одновременно). За ними последуют чувство жжения, покалывание лица и в области живота. Если пожевать борец как следует или получить большую дозу сока прямо в кровеносную систему, смерть постучит в вашу дверь практически моментально.
2. Белладонна
Многие знают, что белладонна, она же красуха, сонная одурь, бешеная ягода и вишня бешеная — крайне ядовита. Беда в том, что не все знают, как же она на самом деле выглядит. Учитывая альтернативные названия, понятно, что ничего хорошего ждать от беладонны не приходится. И в самом деле — абсолютно все части растения смертельно ядовиты, особенно же опасны ягоды и, в особенности, для детей, так как они не просто съедобные, но еще и сладкие. Если съесть не очень много, вы, вероятно, успеете почувствовать, как прерывается пульс, перед глазами все плывет, вы теряете чувство равновесия, испытываете сильнейшую головную боль, жар, галлюцинации и конвульсии. А если съесть сразу много, все закончится милосердной потерей сознания и скорой смертью от отказа ключевых органов. Это растение встречается в Европе — будьте внимательны и осторожны.
3. Болиголов
Болиголов или волчок тоже растет в Европе, Сибири и Малой Азии. Как понятно из названия, первым симптомом является сильная головная боль и головокружение (волчок — не тот, что укусит за бочок, а тот, что крутится). Чтобы отравится им насмерть, нужно сильно постараться — растение это мелкое, цветочки в глаза не бросаются, вкус противный. Содержит алкалоиды, в частности кониин, который по своему действию очень похож на никотин и в "лошадиных" дозах он нарушает работу центральной нервной системы, что в худшем случае может привести к остановке дыхания. Со всеми вытекающими последствиями.
4. Олеандр
Олеандр — прекрасный цветок, вернее кустарник, который растет в основном в субтропических регионах Земли. Вы могли видеть его, отдыхая на Средиземном море, например, в Хорватии. Растение крайне токсично — даже не вздумайте его жевать или позволять делать это детям и домашним животным. Сок олеандра содержит сердечные гликозиды, которые в относительно малых дозах могут нарушить работу сердечнососудистой системы, что в сочетании с жарой может убить даже физически крепкого человека. Если ему повезет, то он не умрет, а испытает головокружение, тошноту, понос, обильное потоотделение, сильную боль в животе и прерывистый пульс.
5. Дурман
Вопреки широко распространенному мнению дурман или шальная трава, водопьян, дурнопьян, бодяк, трава колдунов и трава дьявола — вовсе не мифическое растение. Он растет фактически повсюду, если это понятие включает степи и умеренный континентальный климат (выращивают его и в искусственных условиях). Веками его применяли как лекарственное, галлюциногенное и отравляющее вещество, причем в наших пенатах это растение неразрывно связно с цыганами. Считается, что в Европу из прикаспийских степей его завезли именно они, долго применяя как свое "секретное оружие". Дурман (все его части) содержит алкалоиды. Люди, отравленные дурманом, умирают по причине "ой, что-то с сердцем".
6. Наперстянка
Еще один гость из Средиземноморья, наперстянка является одновременно и проклятьем, и спасением. Спасением потому, что из него делают популярные (до недавнего времени вообще единственные) лекарства для лечения хронической сердечной недостаточности. Проклятьем же потому, что экстракт этого цветка является сильным ядом, который поражает, как не сложно догадаться, прямо в самое сердце.
7. Ландыш
Вы не поверите (да мы и сами в шоке), но ландыш — крайне ядовитый цветок, все его части содержат конваллятоксин, который может оказать весьма пагубное действие на сердечнососудистую систему вплоть до полного ее коллапса. Поэтому, если вам дорога жизнь вашей кошки или собаки, не позволяйте им портить эти красивые цветы. Чтобы убить человека с помощью ландышей, надо сильно постараться, поэтому наслаждаться их красотой вы можете совершенно спокойно.
8. Мак опийный
Мак опийный в представлении не нуждается. Все в курсе, что он является источником морфия и натурального сырья для производства героина. А ведь когда-то это был весьма уважаемый цветок, с помощью которого лечили бессонницу, диарею и, конечно же, снимали боль. Ну и отравляли, конечно, как без этого — сок мака в больших количествах вызывает остановку сердца и паралич дыхательной системы, очень удобно для отравителя, ибо жертва умирала быстро и тихо.
9. Бругмансия
Бругмансия — прекрасный, просто прекрасный цветок. Растет, в основном, в Андах в Южной Америке и запрещен к импорту почти во все более или менее цивилизованные страны. А все потому, что крайне токсичен и при неумеренном потреблении или проникновении в кровь (посредством попадания в тело наконечника стрелы или шипа из духовой трубки) вызывает сильнейшую, сокрушительную боль во всем теле, которая может привести к коме и отказу жизненно важных органов. Действует как яд и на животных, и на людей.
10. Лаконос
Лаконос, он же фитолака любит теплый климат, а потому у нас его вряд ли можно встретить. Оно и к лучшему, ибо при попадании в организм экстракта лаконоса человек, последовательно: впадает в прострацию, испытывает понос, тошноту (вплоть до рвоты кровью), спазмы, конвульсии, затрудненное дыхание, падение температуры тела, судороги, впадает в кому и умирает.
позаботьтесь о здоровье тепличных огурцов (защитите от паутинного клеща), перцев и томатов; в начале июле спасайте крыжовник и красную смородину от гусеницы; в конце июле сделайте вершкование томатов; уменьшите поступление питательных веществ плодовым для быстрого созревания плодов, сократите полив; в середине июля защищайтесь от бабочки-белянки; в конце июля спасайте перец от гнили, а малину - от пурпуровой пятнистости стеблей; в конце июля обработайте клубнику; начните заготовки на зиму. Фазы Луны в июле:
с 1 по 8 июля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 8 по 16 июля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка); с 16 по 22 июля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 22 по 29 июля – III фаза луны (посадка, полив, подкормка); с 29 июля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание). Новолуние – 8 июля (09:15). Середина периода растущей Луны – 16 июля (05:19). Полнолуние – 22 июля (20:17). Середина периода убывающей Луны – 29 июля (19:45).
Благоприятные дни: 1 (с 23:44), 2, 3, 4, 7 (с 0:15), 9, 14 (с 09:42), 15, 16, 17, 18, 24 (с 20:22), 25, 26, 28 (с 06:43), 30, 31. Неблагоприятные дни: 8, 9 (с 12:49), 10, 11, 22, 23, 24.
Лунный календарь садовода-огородника на август 2013
Работы в августе:
в начале августа после сбора урожая подкормите и обработайте смородину и крыжовник; проведите внекорневые подкормки; защищайте от болезней и вредителей огурцы, капусту, томаты; сделайте посадку чеснока под зиму в конце августа; в конце августа заложите новую плантацию клубники; уберите корневую поросль у слив, вишен, сирени и облепихи. Фазы Луны в августе:
с 1 по 6 августа – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 6 по 14 августа – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка); с 14 по 21 августа – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 21 по 28 августа – III фаза луны (посадка, полив, подкормка); с 28 августа – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание). Новолуние – 6 августа (23:52). Середина периода растущей Луны – 14 августа (12:17). Полнолуние – 21 августа (03:46). Середина периода убывающей Луны – 28 августа (11:36).
Благоприятные дни: 3 (с 06:31), 4, 5, 10 (с 15:09), 11, 12, 13, 14, 15, 21 (с 06:43), 22, 23, 25 (с 15:14), 26, 27, 30 (с 13:33), 31. Неблагоприятные дни: 5 (18:59), 6, 7, 8, 19 (с 06:07), 20, 21.
Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2013
Работы в сентябре:
в начале сентября посадите озимый чеснок; если еще не собрали, в начале сентября уберите картофель, за неделю скосив ботву; срежьте цветы у гладиолуса в начале сентября; до 10-15 сентября посадите клубнику; после первых заморозков срежьте ботву георгин; в конце сентября срежьте надземную часть флоксов и пионов; после первого заморозка уберите морковь на зиму; соберите урожай свеклы; весь сентябрь сажайте ягодные кустарники (крыжовник, смородину, орехи и др.); обмотайте стволы деревьев; скосите газоны; перекопайте грядки и приствольные круги. Фазы Луны в сентябре:
с 1 по 5 сентября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 5 по 12 сентября – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка); с 12 по 19 сентября – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 19 по 27 сентября – III фаза луны (посадка, полив, подкормка); с 27 сентября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание). Новолуние – 5 сентября (09:15). Середина периода растущей Луны – 12 сентября (05:19). Полнолуние – 19 сентября (20:17). Середина периода убывающей Луны – 27 сентября (19:45).
Благоприятные дни: 1, 2, 6 (с 21:14), 7, 8, 9, 10, 11, 17 (с 15:58), 18, 22 (с 00:33), 23, 24, 26 (с 21:26), 27, 28. Неблагоприятные дни: 2 (с 02:02), 3, 4, 5, 15 (с 14:06), 16, 17, 29 (с 09:58).
Лунный календарь садовода-огородника на октябрь 2013
Работы в октябре:
в конце октября уничтожайте возбудителей болезней, вредителей; в сухой октябрь напоите сад водой; в конце октября срежьте многолетние хризантемы и астры, подсыпьте под ни золу; в конце октября очистите стволы деревьев от лишайников; выкопайте корневой сельдерей, лук-порей; срежьте кочанную и брюссельскую капусту. Фазы Луны в октябре:
с 1 по 4 октября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 4 по 12 октября – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка); с 12 по 19 октября – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 19 по 27 октября – III фаза луны (посадка, полив, подкормка); с 27 октября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание). Новолуние – 4 октября (23:52). Середина периода растущей Луны – 12 октября (12:17). Полнолуние – 19 октября (03:46). Середина периода убывающей Луны – 27 октября (11:36).
Благоприятные дни: 6, 7, 8, 14 (с 23:06), 16, 17, 19 (с 09:27), 20, 21, 24 (с 05:37), 25, 26, 31 (с 14:23). Неблагоприятные дни: 1, 4 (с 05:01), 5, 12 (с 20:01), 13, 14, 18, 19, 26 (с 18:13), 27, 28, 29.
Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2013
Работы в ноябре:
если листья не опадут с первым снегом, отряхните их с деревьев; побелите стволы у яблонь; в начале ноября обрызгайте деревья от зимующих вредителей; оставьте в садовом скворечнике пищу для птиц; займитесь закупкой семян. Фазы Луны в ноябре:
с 1 по 3 ноября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 3 по 10 ноября – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка); с 10 по 17 ноября – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 17 по 25 ноября – III фаза луны (посадка, полив, подкормка); с 25 ноября – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание). Новолуние – 3 ноября (14:51). Середина периода растущей Луны – 10 ноября (07:58). Полнолуние – 17 ноября (17:17). Середина периода убывающей Луны – 25 ноября (21:29).
Благоприятные дни: 1, 2, 4, 11 (с 04:37), 12, 13, 15 (с 16:50), 16, 18, 20 (с 13:24), 21, 22, 28 (с 00:01), 29, 30. Неблагоприятные дни: 3, 9 (с 01:31), 10, 11, 17, 23 (с 01:58), 24, 25.
Лунный календарь садовода-огородника на декабрь 2013
Работы в декабре:
залечите поломанные от мокрого снега ветки в саду; пересмотрите овощи, которые заготовили на зиму, уберите плохие; собирайте, сушите спитую чайную заварку для почвы рассады; почитайте литературу для садоводов-огородников. Фазы Луны в декабре:
с 1 по 3 декабря – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 3 по 9 декабря – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка); с 9 по 17 декабря – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание); с 17 по 25 декабря – III фаза луны (посадка, полив, подкормка); с 25 декабря – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание). Новолуние – 3 декабря (02:23). Середина периода растущей Луны – 9 декабря (17:13). Полнолуние – 17 декабря (11:29). Середина периода убывающей Луны – 25 декабря (15:49).
Благоприятные дни: 1, 2, 8 (с 10:35), 9, 10, 12 (с 22:41), 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25 (с 08:18), 26, 27, 28, 29. Неблагоприятные дни: 2 (с 08:32), 3, 6 (с 08:54), 7, 8, 17, 20 (с 08:49), 21, 22.
Пусть посевной календарь 2013 станет вам верным помощников в выращивании богатого урожая!
Осенью, после сбора урожая, сад и огород радуют глаз и желудок меньше, чем в сезон, а хлопот требуют, пожалуй, даже больше — зима может быть суровой и если не позаботиться о растениях сегодня, то через полгода нечему будет расти, цвести и плодоносить. Как подготовить сад к зиме? Вот несколько полезных советов.
Деревья и кустарники
1. Деревья и кустарники нуждаются в санитарной обработке. У плодовых деревьев следует срезать больные и сухие ветки, продезинфицировав срезы раствором медного купороса. Кустарники следует избавить от поросли, сухих и больных веток.
2. Привитые весной плодовые деревья сейчас должны были уже вырасти на высоту до 50-60 сантиметров. Самое время заменить колышки на более высокие, придать побегам строго вертикальное положение, ослабить обвязочный материал, если он явно врезается в ствол.
3. Кору плодовых деревьев надо очистить от вредителей — если осмотреть основания основных ветвей, их можно увидеть невооруженным взглядом. Разговор с личинками и гусеницами короткий — счистить на бумагу и сжечь. Те, что притаились в земле у корней, не переживут морозы, если это самую землю вскопать — сделайте это, попутно добавив доломитовой муки для раскисления почвы. Для пущей верности опрыскайте основные (скелетные) ветви деревьев и кустарника раствором железного купороса.
4. Розы скажут вам "спасибо", если их особо подготовить к зиме. У миниатюрных роз надо убрать все невызревшие соцветия, чайно-гибридные стоит обрезать на полметра от земли, уничтожая все мягкие побеги. После этого надо окучить все кусты землей на 20-25 сантиметров и сверху, сантиметров на 10, обложить торфом. Если есть возможность, укройте розы лапником, если нет — пленкой. Но пленкой их надо укрывать только когда в страну придет уверенная морозная зима.
5. Кустарники, которые требуют на зиму укрытия (те же розы, дейция, будлея и т.п.) и при этом слишком велики, можно пригнуть к земле, используя прочные рогатины из сухих больших веток деревьев.
6. Раскидистые ветви деревьев и кустов надо подпереть — иначе они могут обломиться под тяжестью мокрого снега.
7. Нижнюю часть плодовых деревьев следует плотно обвязать лапником, тростником или специальной сеткой — для защиты от грызунов.
Цветы
9. Позвольте первым заморозкам "сжечь" листья георгинов, после чего выкопайте их клубни, срезав побеги на 5 см выше корневой шейки, промойте и вырежьте повреждения. Затем высушите в помещении с температурой не выше 12 градусов 10-14 дней, а затем убирайте на зимнее хранение.
10. Большинство клубней цветов следует хранить при температуре 2-8 градусов. С влажностью нам повезло — оптимальной для хранения считается 80%, привычная для наших широт.
11. Большинство цветов с корневищами и клубнями, например, анемоны или лютики тоже нужно выкопать, обработать в растворе фунгицида и высушить при комнатной температуре, а потом при ней же и хранить.
12. Многолетние травы перед зимой надо обрезать на 8-10 см и не забыть подсыпать им свежей земли. Не составляют исключение и корейские хризантемы — они могут еще радовать вас цветами, но важно не пропустить первые серьезные морозы и вовремя обрезать их, а затем покрыть слоем торфа.
13.Тюльпаны, нарциссы и гиацинты сразу после первых заморозков следует укрыть листьями или древесной стружкой, причем слоем толщиной вплоть до 10-15 сантиметров. Лапник сверху — не помешает.
Подготовка почвы к весне
14. Если вы собираетесь сеять под зиму цветы, делайте это в контейнеры с почвой, которые будут чуть выступать над землей — тогда весной вы легко найдете всходы.
15. Землю на грядках и в местах весенних посадок осенью следует перекопать, но делать это надо "крупно" — на глубину вплоть до 30 сантиметров, не пытаясь разбивать большие комья. Это нужно для того, чтобы земля лучше промерзла, накопила больше влаги и быстрее оттаяла. Попутно добавьте удобрения.
16. Тоже касается и так называемых посадочных ям под будущие плодовые деревья и кустарники — их лучше выкопать осенью.
17. С лужаек и газонов следует удалить сухие листья, мох, мертвую траву. Засеять новую траву там, где, как вам кажется, есть "проплешины", тоже лучше осенью.
18. Намокшие и "грязные" листья, мох и прочий органический мусор собирайте в специальную компостную кучу, затем перекопайте ее и ускорьте процесс гниения, тщательно налив в нее специального раствора (2 куб. см дрожжей и 400 г сахара на 10 литров воды) из расчета 30 л воды на 1 кубический метр компоста.
19. Хорошо выглядящие сухие листья лучше в компост не пускать — укрывайте ими и используйте в качестве подстилки. В компост также не надо складывать листья, пораженные вредителями и подгнившие или просто валявшиеся плоды — в них могут (а, значит, будут) жить личинки вредителей. Просто соберите и закопайте все "подозрительное".
Теплолюбивые растения
20. Те растения, которые нельзя выкопать, следует защитить от ветра щитами, на сами грядки набросать лапник, раскидистые ветки, "хорошие" листья.
21. Земляника и клубника нуждаются в защите более других — с наступлением устойчивых морозов ПЛОТНО забросайте грядки лапником, листьями или хвоей. Избегайте опилок и любых других "плотных" и слишком изолирующих материалов (например, пленки).
22. То, что можно выкопать — выкопайте и в специальных контейнерах отнесите в помещения, в которых температура будет выше нуля. Это касается, например, самшита, криптомерии, лавра, фуксий, пеларгоний.
Общие «дачные» вопросы Вопрос подготовки дачи к зиме мы рассматривали в материале "Как подготовить дачу к зиме: 6 правил, которые помогут избежать проблем". Многое из озвученного актуально для сада — надо, например, слить воду отовсюду, откуда только можно и обязательно проверить герметичность теплиц.
Наряду с использованием чеснока как овощного растения в приправах, при солении, мариновании и в колбасном производстве широкое применение чеснок имеет как лекарственное растение. От летучих веществ (эфирных масел), которые выделяет чеснок, гибнут почти все бактерии, и даже те, на которые не действуют многие распространенные антибиотики.
Чеснок имеет узколинейные листья, сложную луковицу, состоящую из 11 — 25 зубков. Семян не образует, размножается вегетативно. Посадочным материалом служат зубки. Чеснок — холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3—5°С, легко переносит заморозки, в условиях Нечерноземной зоны может зимовать на корню.
Чеснок - травянистое растение семейства луковые. Родиной чеснока считается Средняя Азия. Культурные чесноки подразделяют на два подвида: стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Нестрелкующийся образует только луковицы, состоящие из зубков, а стрелкующийся, кроме луковицы, формирует стрелку, несущую на себе соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы (бульбочки). На огородах как правило, выращивают, свои местные формы чеснока, имеющиеся почти в каждой области.
Агротехника чеснока. Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения. Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом. Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.
Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2). Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.
Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться. Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см. Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы. В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2. Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября. Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста. На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета. После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном. При выращивании чеснока следует учесть: - отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки; - если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость; - для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров. Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит. Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует. Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха. Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история. Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!
ДАЧА-СТРОЙКА На этой даче все время что-то достраивают. Обычно на ней не хватает всегда чего-нибудь самого важного. Или крыши, или двери, или туалета. Хозяева искренне верят, что однажды дачу удастся достроить. Но дом быстрее рушится, чем они успевают его возводить. Да и соседи-дачники помогают. Уменьшать помогают, а не строить.
ДАЧА-ОГОРОД Обречена на то, чтобы видеть своих хозяев с пятью ведрами картошки весной, закапывающими продукт. И с пятью ведрами картошки осенью, после того, как выкопали урожай. Хозяев этих дач можно узнать по характерно искривленной спине – дугой. Зато все загорелые. Верхней частью.
ДАЧА-САД На такой даче приятно находиться. Везде цветочки и растеньица. Они занимают все пространство дачи, поэтому дети, решившие навестить бабушку и дедушку и поиграть в футбол, вынуждены играть за забором, убегая от машин и злых соседских собачек.
ДАЧА-ДАЛЕКО Это такая дача, которая находится в «соседней» области. Ехать до нее три дня и три ночи. Поэтому добираются до нее только в случае, если выпадает отпуск и этот отпуск длится хотя бы более двадцати дней. На такую дачу приезжают практически раз в год. С грустью осматривают то, что не растащили местные жители. Пытаются поправить забор, что-то посадить на участке, а потом, отчаявшись, просто сидят у реки с удочкой, забросив надежду изменить что-то на такой даче.
ДАЧА-УЛИКА Есть такие дачи, на которые окружающие показывают пальцем и произносят шепотом «это дача милиционера-прокурора-чиновника-Филиппа Киркорова». Дача поражает своей многоэтажностью, протяженностью и рассчитана минимум на пять месяцев осады войсками Юлия Цезаря. А если пройти мимо ворот этой крепости, то невольно поседеешь, увидев как сотрясаются под мощными ударами крепкие ворота. Это дикая собачка хочет выйти наружу и съесть тебя. Если, конечно, то чудовище, что ломает кирпичную кладку и грызет зубами железо вообще можно назвать собакой. Именно такие дачи показывают нам в программе «Криминальная хроника», когда в жизни милиционера-прокурора-чиновника-Филиппа Киркорова наступила черная полоса.
МОЛОДЕЖНАЯ ДАЧА Эта дача доставляет необычайную радость тем, кто там живет, и ужасные муки всем, кто живет рядом. Танцы, песни, музыка – все это непрерывно в круглосуточном режим вопит, кажется, даже тогда, когда молодежь покидает объект.
ДАЧА ЗВЕЗДЫ Обычно в каждом дачном поселке, или рядом с ним есть дача звезды. Никто никогда звезду тут не видел, но дача стоит и всем служит утешением: «не в самом плохом месте мы живем».
ДАЧА МИЛЛИОНЕРА Такие дачи обычно находятся вне пределов нашей Родины. И всех нас утешает в этом смысле только одно. Ему – этому миллионеру - добираться до этой своей дачи ровно столько же, сколько нам до своей. Что за пьянка,если завтра не стыдно!
Простой дугообразный парник (тоннельное укрытие) Это сооружение знакомо, наверное, каждому дачнику. Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой пленки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей.
Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами — 50 см. Дуговые парники часто накрывают спанбондом
Чтобы придать конструкции большую жесткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, — они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчетливо видно на фото, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.
Экспресс-парник из деревянных решеток Если конструкция из дуг и пленки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решеток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жестким и устойчивым.
Парник из деревянных решеток очень прост в сборке
Минус такой конструкции в том, что высота ее совсем невелика — она годится только для получения ранней зелени и рассады.
Стационарный деревянный парник Еще более прочным, устойчивым и надежным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок. Например, вот такой:
Простой деревянный парник очень удобен и практичен
Для его постройки понадобятся минимальные навыки — любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку Форма и размер подобного парника произвольные — все зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.
Парник из металла Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надежно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным.
Парник не обязательно должен быть большим
Подобный каркас можно накрывать не только пленкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток — это довольно большая стоимость.
Парник из старых оконных рам О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения — вот такая замечательная фотография
Парник из рам очень удобен для рассады
Конструкция этого пристенного парника понятна, наверное, и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее — наш парник подойдет не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов под пленкой.
Нам понадобится: собственно несколько штук оконных рам, парочка длинных досок и не слишком толстых бревен или бруса, старый кирпич — для устройства фундамента, саморезы — для соединения рам между собой.
Размеры парника из оконных рам
Подготовив материал для сооружения парника, определимся с его размерами: • Длина
Оптимальной длины парника из оконных рам не существует — она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации. • Ширина и высота
Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку. Приступим к сборке Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладем брус.
Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода.
На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» ее с одной стороны на петли, а с другой — закрепите с помощью крючка.
Место для парника Размещать парник на участке желательно с востока на запад — только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещенным. Температура в парнике
В идеале, внутри парника должна поддерживаться постоянная температура. Обогревать парник можно при помощи: электроэнергии
Для этого используют нагревательные провода, которые укладываются змейкой на дно парника, на слой гравия толщиной 2 см плюс 3 см — промытого песка. Сверху провод засыпается более плотным — 5 см — слоем промытого песка, а его концы подключаются к сети напряжением 220 В. Чтобы защитить провод от случайных механических повреждений, на слой песка необходимо уложить тонкий железный лист, а уже на этот лист насыпается питательная почвосмесь. Признаться честно, по мне — такой метод обогрева парников не очень рентабелен и достаточно экзотичен, но решать вам.
солнечного обогрева Самый простой, распространенный и дешевый способ Совет: чтобы солнце хорошо обогревало парник, старайтесь всегда содержать в чистоте стекла или пленку в нем. биотоплива
Именно биологический метод обогрева парника является наиболее эффективным, при этом он доступен и экономичен — ведь тепло выделяется при разложении обыкновенного навоза, а набить парник навозом не составит особого труда.
Использование биотоплива в парнике
Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом, например — пенопластом, а на дно, прежде чем заложить навоз, уложить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Саму набивку делаем, послойно чередуя, например, слои навоза и листьев. Причем, чем больше (в процентном соотношении) количество листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Такие нехитрые манипуляции помогут сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально длительный период времени.
Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества — не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.
Используя биотопливо в парнике, стоит учесть, что навоз бывает разный и, соответственно, отличаются способы его закладки:
Конский навоз — оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после закладки в парник конского навоза температура внутри него поднимается до +50...+60°С. Причем держится она около 1,5 — 2 месяцев, а затем падает до +20°С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках для рассады. Коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40...+50°С, но тоже является отличным биотопливом для обогрева парника. Кроме того, «горит», то есть выделяет тепло, коровий навоз около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20°С. Свиной навоз в процессе разложения выделяет еще меньше тепла, чем коровий — около +40...+45°С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель. Овечий, козий и кроличий навоз также являются отличным биотопливом и ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.
Середина весны – начало работ на дачах и на приусадебных участках. Пришло время приводить их в порядок и заниматься высадкой рассады и семян.
В апреле можно заниматься пересадкой деревьев с одного места на другое. Можно пересаживать плодовые деревья, ягоды, а также хвойные.
Выкапывать их нужно с комом земли, чтобы они лучше прижились на новом месте.
После того, как снег сойдет, нужно обрезать кусты крыжовника, всех видов смородины, малины. После того, как почва подсохнет, нужно убрать с кустов отмершие листочки, подсыпать к корням удобрения, торф или перегной, и потом укрыть пленкой.
Апрель – подходящий месяц для опрыскивания растений против вредителей. Все растения, кроме земляники, обрабатывают бордоской жидкостью.
Также в это время можно заниматься размножением ягодных кустарников. Они подготавливают отводки для дальнейшей самостоятельной жизни. Нужно пригнуть побеги, заколоть их в землю проволокой и присыпать немного почвой.
Огород
После таяния снега, на многих растениях становится заметен белый налет грибницы. Он поражает листочки и середину кустов. Дожди смывают налет, но болезнь остается.
Поэтому, необходимо очистить кусты от гнилых листьев и другого мусора и начать лечить их. Можно под корень вылить слабый раствор марганцовки и насыпать немного золы. Если корни оголились, то надо подсыпать вокруг еще земли.
В середине апреля можно сеять семена огурца на рассаду для выращивания в теплицах. При хорошей погоде в это же время закаляют сорта кочанной и цветной капусты, так как ближе к концу месяца ее можно высаживать.
А в конце апреля уже можно обновлять теплицы, сооружать теплые грядки, и накрывать обычные для лучшего прогревания. В парниках также подготавливают землю для пересадки в нее уже готовой рассады.
Цветник
В апреле начинают появляться разные цветы – тюльпаны, нарциссы и многие другие. В этот период их нужно подкармливать. Стоит повторить эту процедуру при появлении бутонов.
Обязательно нужно прорыхлить и подкормить многолетники. А цветочную рассаду можно выставлять на балкон для закалки.
Альпинарий Альпинарий нужно разместить так, чтобы он органически вписывался в окружающую среду и альпинарий - растения для альпийской горки
соответствовал типу вашего сада.
Для альпинария подойдут даже небольшие участки, так как можно подобрать растения достаточно крохотные, не требующие много места.
Место выбирают хорошо освещенное.
Очень живописно смотрятся альпинарии, устроенные посреди газонов в виде горок.
Эффектным фоном для альпийской горки могут являться хвойные растения, каменистые стенки. Для оборудования понадобятся камни, гравий, щебень, песок, торф, земля.
Хорошо смотрятся камни, покрытые мхом. И не обязательно выбирать великое множество пород камней для одной альпийской горки, чтобы не превращать ее в выставку геологических пород.
Строительство альпинария начинают с разбивки участка. Потом его расчищают, снимают дерн, удаляют все корни многолетних сорняков. Большинство растений для альпинария - аскеты, которыеальпийская горка, цветы и растения для альпинария не нуждаются в слишком удобренной земле и выносят (или даже предпочитают) достаточно сухие почвы. Поэтому на подготовленный участок необходимо насыпать слой щебня или гравия для хорошего дренажа. Следующий слой состоит из садовой земли с песком и торфом (без удобрений!). Если есть риск подтопления участка, слой земли может быть до полуметра.
Если участок позволяет, а в планах устройство обширного альпинария, заранее планируйте склоны и плато, расположение тропинок (по которым вы будете пробираться при прополках) и камней. При этом необходимо предусмотреть затененные и солнечные участки альпинария и подбирать растения в соответствии не только с их декоративными свойствами, но и требованиями к освещенности.
Старайтесь избегать геометрической стройности в создании альпинария. Обычно натуральнее воспринимаются несимметричные планировки и нечетное количество крупных ключевых объектов.
Большую естественность альпинарию придает водоем. В продаже имеется огромное количество всевозможных емкостей для этих целей. Их необходимо вкопать и задекорировать края камнем или почвой.
Грамотное устройство альпинария не терпит суеты. Следующий шаг - ожидание. Нужальпинарийно дать время (около одного года) на усадку земли. За это время можно окончательно избавиться от сорняков.
После выравнивания и подсыпки (при необходимости) земли можно приступать к высадке растений.
Теневыносливые растения высаживают на восточных и северных склонах альпийской горки. Южные склоны и вершину занимают засухоустойчивыми растениями.
Выбирая растения для альпинария важно помнить, что чем выше ваша горка, тем сильнее она промерзает, поэтому на вершину высаживают только по-настоящему зимостойкие растения.
Весной разные растения появляются из-под земли в разное время. Чтобы точно помнить, где у вас посажены многолетники и не повредить их весной (при повторной посадке других растений на том же месте), приготовьте таблички с названиями высаженных растений. Для экономии места на табличках вы можете указать лишь номер, которому соответствует то или иное растение, перечень которых будет записан где-нибудь в вашем блокноте. Можно также подготовить масштабный план альпинария, на котором будут отмечены и подписаны все посадки.
Растения - живые организмы и в вашем альпинарии должны развиваться "как у себя дома". Для этого необходимо получить информацию о требованиях к условиям содержания каждого понравившегося растения.
Целесообразно подобрать для альпинария растения с разными сроками покоя и цветения, чтобы не получилось, что в июне ваша альпийская горка будет вся покрыта желтыми цветками разных видов, а к августу утратит свою декоративность.
Самые низкорослые растения высаживают на вершину альпийской горки, а высокорослые - ближе к подножью.
Необходимо помнить о конечных размерах саженца и учитывать сколько места он займет, когда подрастет, не будет ли затенять "соседей" по клумбе и как это им понравится.
Весной уход за альпинарием заключается в его очистке от сухих листьев и растений, подсыпке земли, устранении следов деятельности грызунов, обновлении табличек, подсадке новых растений, прополке.
Летом нужны своевременный полив растений в альпинарии, прополки и, при необходимости, обработки от болезней и вредителей.
Осенью уход за альпинарием сводится к выкопке не зимующих в открытом грунте луковиц и клубней, подсадке новых луковиц, укрытии растений лапником или листьями от морозов. Искусственные водоемы накрывают тростником или соломенными матами во избежание порчи емкости льдом.
Если у вас нету дачи. 10 идей для тех, кто хочет что-то посадить, но не знает, где
Вы мечтаете насладиться садовыми радостями, полюбоваться на цветы или просто собрать свежую зелень, но у вас нет сада? Портал apartmenttherapy.com обобщил решения, позволяющие создать сад даже тем, где это совершенно невозможно. Деревянные ящики
Если вы хотите питаться свежей зеленью, салатом и пряностями, а места для теплицы нет, вы можете использовать у себя на балконе деревянные ящики. В них ваша зелень будет превосходно себя чувствовать. В качестве основы можно взять стильные винные ящики, которые красиво смотрятся и станут отличным дополнением к дизайну балкона или террасы. Кстати, при таком решении вам не придется бороться с сорняками. В ящиках можно спокойно выращивать любую зелень — салат, шпинат, базилик, мяту и другие свежие витамины. Главное — обеспечить необходимые условия (солнечный свет, тепло и достаточную влажность).
Вертикальная клумба
Если не охота загружать подоконник или балкон ящиками, вы можете создать вертикальный сад, который будет очень вместительным, но при этом займет пространство на расстоянии всего лишь пары сантиметров у стены. Основной вертикального сада может стать деревянный поддон. В щелях вы можете посадить саженцы цветов, пряностей или декоративных вьющихся растений. Это дополнение будет очень оригинальным. К тому же, за таким садиком легко ухаживать.
Пряности в банках
Если нужно выращивать растения в помещениях, вам подойдет решение с банками, которые прикреплены к доске или другой основе. Ваши саженцы будут смотреться как декоративный элемент, а еще вы будете регулярно собирать урожай. Выбирайте прозрачные банки или ведерки, наполняйте их субстратом, сажайте нужные растения и закрепляйте на доске. В свою очередь доску нужно прикрепить к стене. Такой садик должен находиться в солнечном месте, его нельзя прятать в тени, иначе зелени придется туго.
Кармашки с растениями
Еще одно необычное решение — подвесной стенд с кармашками, в которые можно посадить растения, которые не разрастаются в ширину. Это решение не требует много места, а результат весьма оригинален. Только важно учесть, что кармашки следует выложить пленкой, чтобы вода не просачивалась сквозь ткань. Обычно такие подвесные кармашки используются для хранения обуви, поясов и других предметов, но вы можете использовать их для создания маленького сада.
Вертикальный сад
ще один интересный вариант - создание вертикального сада с деревянной основой, которая снабжена отверстиями для саженцев. Такое решение также не требует много места. Тем более, что растения помещаются в очень благоприятную среду.
Ящики и трубы
Почему бы не разбить сад вдоль дома? В этом вам помогут трубы PVC и цветочные ящики для подоконников, в которых в теплое время года будут расти и цветы, и съедобная зелень. Обычно такие ящики размещают на ограниченной площади, но эта идея показывает, что растения красиво смотрятся и в длинных рядах.
Сад в ведре
Кому-то данная идея может показаться слишком приземленной, но после ее реализации ваше мнение изменится. В алюминиевом ведре или тазике хорошо смотрится любое растение, особенно если его разместить на разных уровнях. Над большим сосудом можно разместить ведро поменьше с вьющимися растениями. Тогда ваш садик будет выглядеть еще симпатичнее. Такое решение хорошо смотрится как у парадных дверей, так и на балконе или террасе.
Садовые контейнеры
Садовые контейнеры и большие горшки для цветов — это очень востребованная тенденция среди тех, у кого нет возможности разбить большой сад. За растениями в таких контейнерах легко ухаживать, не нужно бороться с сорняками. Их очень легко можно закрепить на стене. Так можно выращивать даже огурцы, виноград и любые цветы, которые тянутся вверх. Это решение станет хорошим дополнением к зелени на балконе, ведь не слишком привлекательная бетонная стена со временем покроется зеленью.
Цитрусовые деревья
В выращивании цитрусовых нет ничего невозможно. Для этого не нужна теплица и особые садовые условия. Достаточно подобрать хороший субстрат, минералы, влажность и обеспечить солнечный свет. Вы можете вырастить у себя дома лимон, апельсин, лайм и другие растения. Кстати, в домашних условиях можно вырастить также авокадо и ананас.
Яркие ведерки
Жизнерадостный городской садик можно разбить в цветных ведерках, которые подвешены или прикреплены к стене, краю балкона или подоконнику. Любой вариант смотрится отлично. К тому же, за таким садиком легко ухаживать. В ведерках вы сможете выращивать не только цветы, но и пряности и подвесные растения.
