Кроты, как известно всякому образованному дачнику, отличаются не только редкой настырностью — если уж они пришли, то всерьез и надолго — но и тем, что приносят пользу, одновременно сводя с ума. С одной стороны, кроты рыхлят почву и выносят наверх еще не истощенный слой перегноя, что, в долговременной перспективе, приносит несомненную пользу вашим растениям. С другой же стороны, один крот в состоянии прорыть до 200 метров подземных ходов, а если на вашем участке завелась пара этих "землеройных машин" — пиши пропало, перекопают все и вся, попутно повредят и вершки, и корешки вашего урожая.
Скажем сразу — гарантированного и работающего способа "легко" справиться с кротами не существует. Эти исчадия подземного царства живучие, ловкие и настырные. Однако есть народные методы, сочетание которых, в теории, может принести свои плоды. Особенно эффективны они в комплексе и в том случае, если их предпринимают все соседи атакованных кротами участков. Так что срочно открывайте единый фронт!
1. Превентивные меры
Проще всего бороться с кротами, если они еще к вам не пришли. Есть как минимум два более-менее работающих способа — "мужской" и "женский". Первый заключается в том, чтобы вкопать в землю на границе участка мелкую сетку. Правда, вглубь она должна быть закопана минимум на полметра, а еще 30 сантиметров должны торчать сверху, в противном случае настырный крот либо сделает подкоп, либо переползет ее сверху. Некоторые вкапывают шифер, но это плохой способ — к вам не придут не только кроты, но и полезные для почвы насекомые и черви.
"Женский" способ — высадить на границе участка декоративную фасоль или бобы, хорошо подойдет и рябчик императорский. Кроты ненавидят их запах. Впрочем, оба эти метода могут претить вашему чувству прекрасного, так что подходят они далеко не всем. Да и крот может оказаться более "глубококопающим" чем обычно, и все равно просочится к вам в гости.
2. Запахи и шумы
У кротов отличное обоняние и слух, поэтому искушенный дачник может попробовать воздействовать на эти его органы чувств. Могут быть эффективны различные трещотки, как "промышленные", так и созданные своими руками из, например, пластиковых бутылок. Неплохо работают закопанные в землю под углом 45 градусов пустые стеклянные бутылки, в которых "посвистывает" ветер — кроту не нравится ни этот звук, ни вибрации, которые исходят от бутылки. Особенно отчаянные личности также не гнушаются закапывать тухлые яйца, тряпки, смоченные в керосине или смоле. Наконец, в магазинах можно найти ультразвуковые "отпугивалки" и специальную химию.
Проблема с этими способами в том, что, во-первых, крот может привыкнуть к практически любым условиям или сначала уйдет, а потом, когда вам надоест мочить тряпки в керосине, вернется. А во-вторых, кроты часто жестоко "мстят" — например, могут "обкопать" паклю в керосине посреди участка целой серией норок. Конечно, это не месть — животное просто пытается закопать источник неприятного запаха. Но вам-то от этого не легче, верно?
3. Домашние животные
Коты и собаки с не потерянным охотничьим инстинктом вполне могут спасти своего хозяина, то есть вас, от кротовой угрозы. И те, и другие с удовольствием будут охотиться на кротов, благо это легкая для них добыча. Однако и те, и другие, в процессе охоты способны причинить вашему садово-огородному участку немалый ущерб, идеально дополнив, таким образом, общую картину разрушений.
4. Ловля на живца
Многие огородники, горестно глядя на прогрызенную морковку, полагают, что крот — вегетарианец. Однако это заблуждение — попорченная морковка, это не более чем побочный продукт их "подземной" жизни, ибо кроты питаются насекомыми (включая их личинок), а также дождевыми червями. Если они находят мясо — дохлых мышей, например, то съедают и их. Поэтому если уж решили скормить кроту отраву, например, крысиный яд, то смешайте его с мясным фаршем.
Только убедитесь, что до этого "угощения" не доберется какое-нибудь домашнее животное — ваше или соседское.
5. Антикротовая лопата
Очень многие дачники, потратив время, деньги и усилия на "простые" способы борьбы с кротами, в конце концов, приходят к тому же выводу, что и миллионы их предшественников — единственный способ расправиться с кротами, это уничтожить их физически. Так что, хочешь не хочешь, а придется обагрить руки кротовьей кровью.
Для этого нужно встать пораньше, "притоптать" землю в том месте, где проходит подземный ход жилища крота и, дождавшись "шевеления" земли, поддеть это место лопатой и выкинуть крота на поверхность. Лучше всего — сразу в ведро.
После этого не пытайтесь делать две вещи. Во-первых, не позволяйте себе сжалиться над животным и "отнести его в лес" — если только вы не увезете крота минимум за пару десятков километров, он непременно вернется "домой" (к вам). Во-вторых, не мучайте его — все, что животное сделало вам, оно сделало только потому, что оно так живет. Поэтому проще, быстрее и гуманнее всего пойманного крота просто утопить.
Корневые гнили огурцов появляются при поливе холодной водой и при резком снижении температуры почвы. Особенно быстро болезнь распространяется при использовании почвы, на которой уже выращивались огурцы или другие тыквенные культуры. Корневые гнили появляются также при неправильной посадке рассады — при заглублении растений при посадке или при их сильном окучивании. Признаками болезни являются преждевременное увядание листьев, пожелтение и трещины на нижней части стебля.
Для предупреждения болезни необходимо строго выполнять правила высадки рассады и не засыпать почвой стебель растения от корней до семядольных листочков, не окучивать слишком высоко стебель растения. При обнаружении болезни нужно отгрести почву от стебля до самых корней растения, следить, чтобы она не покрывала заболевшую часть стебля, а также произвести обработку стеблей одним из следующих составов. На 1 л воды берут 2 чайные ложки или медного купороса, или хлорокиси меди, или поликарбацина и 6 столовых ложек или мела, или древесной золы, или извести-пушонки . Все тщательно размешивают. Этим раствором при помощи кисточки смачивают стебли пораженных болезнью растений от корней до высоты 12-15 см. Стебли растений можно припудрить также древесной золой, толченым древесным углем или мелом, а затем просушить. При поливе нужно следить, чтобы вода не попадала на стебли больных растений, поливать только теплой водой с температурой 24-25°С. Погибшие растения выкапывают вместе с корнем и комом почвы и сжигают. Почву поливают раствором медного купороса (на 10 л воды берут 2 столовые ложки медного купороса). Бурая (оливковая) пятнистость появляется на огурцах при поливе холодной водой (причем растений, а не почвы), при повышенной влажности воздуха в теплице, при частых понижениях температуры воздуха до 10-13°С , а также при сквозняках в теплице. Признаки болезни — язвочки бурого цвета с выделением жидкости, которые появляются на плодах. В дальнейшем язвочки покрывают весь плод и он становится непригодным к употреблению. Если не принять соответствующие меры, растение погибает через 6-7 дней после заболевания. При первых признаках заболевания необходимо прекратить поливы и подкормки сроком на 5-6 дней, в теплые дни проводить проветривание теплицы, снимать рамы с парника или пленку с каркаса укрытия. В прохладные дни тщательно закрывать двери, форточки и фрамуги в теплице, закрывать парник рамами, а укрытие пленкой. Желательно дополнительно накрыть сооружения, чтобы поднять в нем температуру воздуха — днем до 20-25°С , а ночью до 18-20°С. Кроме того, растения и плоды опрыскивают однопроцентным раствором бордоской жидкости (на 10 л воды берут 100 г медного купороса и 10 г извести) или раствором поликарбацина или хлорокиси меди. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 1 столовую ложку препарата и 2 столовые ложки жидкого мыла. Опрыскивание производят утром в теплую погоду 2 раза за сезон с интервалом 5-6 дней. После опрыскивания сооружение проветривают. Серая гниль появляется на огурцах при пониженных ночных температурах, при поливе холодной водой, плохой вентиляции сооружения и загущенности растений. Признаки болезни — ослизняющиеся серые пятна на стеблях и листьях растений, особенно в пазухах листьев. При загущенности растений на них появляется большое количество мужских цветков, которые через несколько дней увядают и загнивают, поражая стебли растений. Для предупреждения серой гнили необходимо избегать полива огурцов холодной водой, своевременно проветривать сооружения, не допускать загущенности растений. При наличии на растении большого количества пустоцветов их после цветения нужно удалить, а поврежденные гнилью места посыпать древесной золой или размельченным древесным углем. При наличии на растениях серой гнили их обрабатывают смесью древесной золы и медного купороса. На 1 стакан золы берут 1 чайную ложку медного купороса, тщательно перемешивают и посыпают места растений, поврежденные серой гнилью. Если болезнь прогрессирует, пораженные побеги и листья срезают и сжигают. Основные вредители огурцов — это бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка тепличная, ростковая муха и др.
Бахчевая тля является наиболее вредоносной для огурцов и кабачков, она повреждает побеги, цветки, завязи и нижнюю сторону листьев, вызывая их сморщивание и скручивание. Бахчевая тля имеет овальную форму, ее длина 1,2-2,1 мм. Вначале тля желтоватого, а потом темно-зеленого цвета. Появляется тля во второй половине лета. Размножается очень быстро, через несколько дней после появления обволакивает всю нижнюю сторону листьев, а также цветы и завязи.
Для борьбы с бахчевой тлей необходимо уничтожать все сорняки на участке, своевременно убирать растительные остатки, *гак как на огурцы тля переходит, в основном, с сорняков. При появлении тли растения опрыскивают настоем красного жгучего перца и табачной пыли. На 10 л горячей воды с температурой 60°С берут 30 г свежего нарезанного стручкового перца или 5-10 г сухого красного перца и 200 г табачной пыли и настаивают этот раствор в течение суток. Затем настой тщательно перемешивают и процеживают, добавляют в него 2 столовые ложки жидкого мыла и 2-3 столовые ложки древесной золы. Полученным составом опрыскивают растения, расходуя 1-2 л на 1 м 2 площади грядки в зависимости от количества тли. При этом обрабатывают стебли, верхнюю и, особенно, нижнюю поверхность листьев. Опрыскивание повторяют через 6-7 дней. Для борьбы с тлей огурцы можно опрыскивать также раствором древесной золы. На 10 л воды берут 1 стакан древесной золы и 2 столовые ложки жидкого мыла. Золу заливают горячей водой и настаивают в течение суток, затем добавляют жидкое мыло, настой процеживают и опрыскивают им растения так же, как и в предыдущем случае. Обработку производят вечером в теплую тихую погоду. Эффективным средством против тли является опрыскивание огурцов раствором карбофоса . На 10 л теплой воды с температурой 30° С берут 1-2 столовые ложки карбофоса . Раствором слабой концентрации опрыскивают растения, а раствором сильной концентрации — только каркас и дорожки внутри сооружения, а также пленку и почву на грядках, растения им обрабатывать не рекомендуется. Обработку делают вечером в солнечную погоду. При этом двери, форточки и фрамуги в теплице должны быть закрыты. Через 1-2 часа после обработки почву на грядках рыхлят на глубину 1-2 см, стараясь не повредить корни растений. Кроме указанных сре дств дл я борьбы с тлей применяют опрыскивание растений настоем различных инсектицидных (убивающих насекомых) растений: белены черной, горчака ползучего, дурмана обыкновенно го, одуванчика, ботвы картофеля и томатов, чеснока, шелухи и головок лука. Для этого на 10 л воды берут: а) 1 кг сухих прошлогодних листьев или 0,5 кг свежих листьев белены с добавлением корней и настаивают в течение 12-15 часов;
б) 1-1,2 кг сухой травы горчака и настаивают в течение 24 часов;
в) 1 кг сухих растений дурмана кипятят в небольшом количестве воды, про цеживают, добавляют воды до 10 л;
г) 0,4 кг свежих листьев одуванчика или 0,2-0,3 кг измельченных корней настаивают в течение 2 часов, добавляют по 1 чайной ложке перца и горчицы;
д ) 1 кг зеленой или 0,6-0,8 кг сухой ботвы картофеля, добавляют 5-10 г красного молотого перца, настаивают в течение 3-4 часов и сразу же после этого используют;
е) 0,5 кг пасынков томатов пропускают через мясорубку, заливают теп лой водой с температурой 30-35°С , настаивают в течение 3 часов, процеживают, добавляют 1 чайную ложку аммиачной селитры;
ж) 1,5 стакана измельченного (промытого в соленой воде и пропущенного через мя сорубку) чеснока и 5-10 г красного молотого перца настаивают в течение 5-6 часов, фильтруют через марлю;
з ) 5 л луковой шелухи заливают горячей водой с температурой 70-80°С , добавляют 1 столовую ложку горчицы, настаивают двое суток, процеживают;
и) 1 стакан измельченных (пропущенных через мясорубку) луковиц репчатого лука, добавляют 1 столовую ложку кальцинированной соды, настаивают в течение 2-3 часов, процеживают.
Во все настои перед употреблением добавляют 2 столовые ложки жидкого мыла. Паутинный клещ повреждает огурцы, выращиваемые в теплицах, парниках и укрытиях. Он имеет овальную или продолговатую форму, его длина 0,3-0,4 мм. Клещи поселяются на нижней стороне листьев, оплетая их тонкой паутинкой. На поврежденных листьях сначала появляются светлые точки, а затем листья становятся пятнистыми и засыхают. Для борьбы с клещом растения опрыскивают настоем различных инсектицидных растений или настоем красного жгучего перца и табачной пыли. Способы применения этих средств описаны выше применительно к бахчевой тле.
Еще одним вредителем огурцов и томатов является белокрылка тепличная , которая высасывает сок из листьев растений. Кроме того, на липких сахаристых выделениях белокрылки появляются сажистые грибы. Листья при этом становятся черными и засыхают. Для борьбы с белокрылкой необходимо проводить своевременную уборку растительных остатков на участке, уничтожать сорняки. Кроме того, для борьбы с белокрылкой может быть рекомендован механически метод их уничтожения. Для этого оборудуют и устанавливают в сооружении клеевые ловушки — куски фанеры, окрашенные белой или желтой краской и намазанные каким-либо клеящим веществом: вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом и т. д. Белый или желтый цвет ловушки привлекает насекомых, они садятся на них и приклеиваются. После этого фанеру протирают, а затем снова намазывают клеящим веществом и устанавливают повторно. Хорошие результаты дает опрыскивание и промывание растений чистой водой, особенно промывание нижней части листьев, где белокрылки скапливаются в большом количестве. Сразу после смывания вредителей делают рыхление почвы на глубину 1-2 см и мульчирование почвы грядок торфом, древесными опилками, песком или перегноем слоем 1-2 см.
Рыжие муравьи - частый, но, как правило, совсем не желательный сосед человека. Многие считают домашних муравьев безобидными, хотя и неприятными, но на самом деле домашние муравьи так же, как мухи и тараканы, могут быть переносчиками острых желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому, если у вас в доме появились домашние муравьи, постарайтесь от них избавиться. Возможно, вам помогут эти советы.
Обыкновенные дрожжи — весьма эффективное средство для уничтожения муравьев. Из свежих дрожжей готовят на воде густую пасту, к которой добавляют немного варенья или меда, и раскладывают ее в местах, посещаемых муравьями.
Натертая чесноком поверхность пола, плинтуса отпугивает муравьев. Они не любят также и запаха лука, петрушки.
Для борьбы с домашними муравьями можно приготовить такую приманку: растворить 1 столовую ложку сахарного песка, 1/3 чайной ложки буры в 2-3 столовых ложках горячей воды. В охлажденный раствор добавить 1 чайную ложку меда. Приманку надо готовить в чистой посуде, так как муравьи хорошо чувствуют посторонние запахи.
Пивные дрожжи являются эффективным средством для уничтожения муравьев. Из них нужно приготовить пасту, добавив немного пчелиного меда.
Запах подсолнечного масла отпугивает муравьев. Поэтому, чтобы они не попали в пищевые продукты, края посуды, в которой хранятся продукты, смажьте подсолнечным маслом.
Встречается повсеместно, очень многочисленный. Повреждает различные сорта капусты, редис, редьку, репу, брюкву, дикорастущие капустные растения.
Имаго размером 8-10 мм, тело плоское, передняя спинка красная с 6 черными пятнами, на щитке и надкрыльях; брюшко сверху красное, последние сегменты его черные; усики с 5 члениками; треугольный щиток прикрывает большую часть брюшка. Яйцо размером 0,6-0,8 мм, бочкообразное, снизу закругленное, сверху прикрыто выпуклой крышечкой, которая открывается при вылупливании личинки. Личинка имаго подобная. Зимуют неполовозрелые клопы под опавшими листьями на опушке леса, в лесополосах, садах, парках, на склонах балок, обочине дорог. В апреле-мае выходят из мест зимовки. Дополнительно питаются на капустных сорняках, а с появлением всходов культурных капустных растений и высадок рассады в массе перелетают на них. Самка откладывает яйца по 12 штук, размещая их в два ряда, чаще на нижней стороне листьев. Плодовитость-до 300 яиц. Эмбриональное развитие продолжается 6-12 суток. Личинки питаются на растениях в течение 25-40 суток, превращаясь во взрослое насекомое. После дополнительного питания клопы дают начало второму поколению, которое развивается в июле-августе. Вред наносят взрослые клопы и личинки, прокалывая хоботком кожицу листьев или цветоносных побегов и высасывая из них сок. В местах проколов появляются светлые пятна, ткань отмирает, выпадает, и образуются неправильной формы отверстия. При повреждении семенников осыпаются цветки и завязь, ухудшается качество семян. Вредоносность клопов резко повышается в сухую и жаркую погоду. Капустные культуры также могут повреждать рапсовый клоп-E. Oleracea L. Которые имеют много общего в биологии и характере повреждений с капустным клопом. Яйца крестоцветных клопов заселяют яйцееды. За вегетационный сезон на клопах паразитируют тахины и др. Меры защиты. Ранние высадки рассады и высокая агротехника повышают устойчивость растений к повреждениям. Уничтожение капустных сорняков. При наличии двух и большего количества клопов на одно растение-опрыскивание инсектицидами.
Красный паутинный клещ (Tetranychus urticae) - это крошечное насекомое, питающееся соками растений. Чаще всего от их нашествия довольно сложно избавиться. Наиболее подходящим временем для этого может быть осень, когда они немного увеличиваются в размерах и приобретают более оранжевый окрас. Но независимо от времени года, когда вы решили избавиться от этих паразитов, вам для этого подойдут определенные органические средства. Если появился паутинный клещ - методы борьбы могут быть разнообразными. С первого раза обычно мало что помогает.
Сначала требуется обнаружить насекомых. Вам необходимо знать, как выглядит паутинный клещ - фото поможет вам "узнать врага в лицо". Красный паутинный клещ может завестись как в помещении, так и в саду — они не особенно разборчивы относительно того, каким растением питаться. Большинство комнатных растений склонны к заражению красным паутинным клещом, особенно если они произрастают в стрессовых условиях, таких как горячий, сухой воздух или недостаточный полив и подкормка. Признаки того, что произошло заражение включают в себя: на листьях имеются бледно-желтые, красные или серебристые пятна; при ближайшем осмотре на нижней стороне листьев заметны очень маленькие белые пятнышки (яйца красного паутинного клеща), а также сами клещи. Если вы видите блестящие белые перепонки между стеблями и листьями, то это тоже признак заражения клещом, но, как правило, уже крайняя его стадия. Если вы не можете разглядеть насекомых, но подозреваете, что они есть на растении — можно попробовать сбить их на лист белой бумаги. При этом будьте готовы, что вредители, попав на бумагу, тут же устремятся к краю, чтобы оказаться под ней, поскольку они воспримут ее как лист растения.
Паутинный клещ - меры борьба подручными средствами Если вы обнаружили, что у вас завелся паутинный клещ - меры борьбы следует предпринять незамедлительно. Для этого можно использовать подручные средства. Увеличение влажности. Красный паутинный клещ не переносит повышенного уровня влажности, поэтому опрыскивание и обильный полив растений является хорошим шагом к избавлению от насекомых клещей и предотвращения будущих заражений. Приготовьте мыльный раствор для обработки или приобретите готовую органическую смесь в магазине. Обработку проведите распылителем под листьями и протрите поверхности листов. Проведите опрыскивание инсектицидным мылом. Это может нанести вред растениям (фитотоксичность), поэтому нужно либо точно знать, какие растения могут реагировать плохо, либо делать тестовые орошения на один или два листа. Дальнейшая борьба с паутинным клещом
В дальнейшем борьба с паутинным клещом будет сводиться к тому, чтобы создавать для него неблагоприятные условия существования. Удалите все листья, которые выказывают признаки поражения. Эти листья следует уничтожить, чтобы не способствовать распространению клещей. В случае, если растение очень сильно заражено, следует подумать о том, чтобы пожертвовать им ради здоровья остального сада. Если растение находится в саду, следует раз в неделю проводить обильное орошение всего сада из шланга. Обязательно следует своевременно и в достаточных количествах питать растения удобрениями и водой, чтобы дать им силы для самозащиты в будущем. Мониторинг растений следует проводить регулярно для пресечения заражения на ранних стадиях. Помните, что клещи демонстрируют предпочтения относительно определенных видов растений - розы, лилии, айва, яблони, черника, самшит, можжевельник и все растения, выращиваемые в закрытых помещениях.
Советы - как избавиться от паутинного клеща Красный паутинный клещ, как правило, обитает в тропических и умеренных климатических зонах и успешно приживается в тепличных помещениях. Поэтому наши советы о том, как избавиться от паутинного клеща, будут включать некоторые аспекты содержания растений. В свой сад вы можете высадить хищных насекомых, которые будут поедать паутинного клеща. Об этом стоит проконсультироваться в садоводческом магазине. Обратите внимание, что этот вариант борьбы с вредителями является довольно затратным. Предупреждение, перед тем как бороться с паутинным клещом
Теперь вы понимаете, как бороться с паутинным клещом. Но эта война может затянуться надолго. И все это время необходимо соблюдать меры личной безопасноости. Все инсектициды обладают ядовитым действием. Вы можете по неосторожности отравиться или нанести вред окружающим вас людям. Поэтому будьте внимательны, и только в этом случае борьба с паутинным клещом будет для вас безопасной. Вариант перехода на более токсичные растворы для обработки может быть оправдан, только если органические средства не помогли. В особо сложных случаях применим «Малатион» (карбофос). Вещи, которые вам понадобятся: инсектицидные мыло, одноразовые перчатки, разбрызгиватель, соответствующие удобрения для растений.
Медведка на огороде Медведка довольно крупное насекомое 3,5-5 см, живёт в толще земли и питается корнями и клубнями растений. Если с ней не бороться, урожай картофеля может быть под угрозой. Изредка вылезает на поверхность, где наносит вред поедая молодые побеги растений или всходы. Роет норы глубиной до 1 м. Зимует глубоко под землёй, как в стадии личинки, так и взрослой особи. Это довольно сильное насекомое и корни, встречающиеся на её пути, она просто разрывает. Медведка откладывает яйца в местах, где влажность достигает 100% и предпочитает места, где присутствует конский навоз. На этих особенностях и основана борьба с ней. Ловушки для медведки Борются с медведками, устраивая ловушки в виде ямок с преющим навозом, располагая небольшие кучки конского навоза в местах их концентрации. В ямки с навозом медведка забирается, чтобы отложить яйца, поэтому их проверяют раз в месяц и при обнаружении кладки сжигают. В ямки с конским навозом она забирается и зимовать, их обязательно проверяют осенью. Из конского и преющего навоза можно делать кучки около 6 кг, но лучше, чтобы это были ямки заполненные навозом - это сильнее привлечёт насекомых. С медведками борются на протяжении всего лета и различными ядохимикатами, заливая их в норки, а также устанавливают отпугивающие средства. Медведка любит плоды кукурузы, пшеницу, тыквенные семечки. Их распаривают, пропитывают раствором подсолнечного масла и фосфидом цинка. Раскладывают в местах скопления насекомых, рядом и непосредственно прямо в норы.
Не вызывает сомнений, что лучший способ защиты овощных культур от болезней и вредителей—профилактика поражений. Для этого необходимым является соблюдение основных санитарных правил: отказ от сомнительного посадочного и посевного материала; уничтожение больных растений, желательно сжигание на металлическом поддоне, вне контакта с почвой; регулярное удаление сорных растений — распространителей болезней; посев протравленными (обеззараженными) семенами, чередование культур на участке.
Наиболее страдают от болезней и вредителей картофель, томаты, огурцы, кабачки, патиссоны, лук, чеснок. Остальные овощные культуры поражаются в меньшей степени.
Картофель, томаты
Бурая гниль плодов и клубней (фитофтора) поражает надземные части томатов и картофеля, а также клубни картофеля. Первые признаки заболевания появляются на нижних листьях в виде бурых расплывчатых пятен после цветения картофеля, а на томатах — спустя 10—12 дней.
Развитие болезни усугубляется влажной и теплой погодой. Меры борьбы — отбор здорового посадочного материала; осенняя очистка участка от остатков растений; обработка взрослых растений 1%-ной бордоской жидкостью.
На томатах бывает ряд других болезней: белая пятнистость листьев, черная гниль плодов. Меры борьбы с этими болезнями — как и с фитофторой. Томаты могут поражаться и вирусными заболеваниями, изменяющими листья, плоды. Меры борьбы с вирусными заболеваниями — использование здоровой рассады, протравливание семян перед посевом в течение 30 мин в 1%-ном растворе марганцово-кислого калия, после чего их промывают в воде, полив растений 0,05%-ным раствором этого химиката.
Проволочники — личинки жуков-щелкунов. Личинки, поражающие растения, имеют удлиненное (20—25 мм) твердое тело желтого цвета. Личинки подгрызают корни и повреждают клубни картофеля, проделывая в них ходы.
Повреждают корни и клубни картофеля также личинки майских жуков (хрущи) .На вид они мясистые, изогнутые, беловатого цвета с желтой головой. Для борьбы с этими вредителями необходимо тщательно перекапывать почву всего участка возможно раньше осенью и весной, полностью удалить траву пырея и других сорняков с участка и не допускать их вновь, несколько раз за лето рыхлить почву в междурядьях на глубину 15 см, провести известкование почвы, если она имеет кислую реакцию. Кроме того, для затравливания личинок майского жука надо проводить полив в канавки под поврежденными растениями раствором хлорофоса (2 г на 10 л воды),а против проволочника — раствором перманганата калия (2—5 г на 10 л воды).Против личинок проволочника также вносят в почву гранулированыый суперфосфат (по 50 г на 1м2).
Колорадский жук и его личинки приносят большой вред картофелю и томатам. Жук имеет яйцевидную форму, достигает длины 7—10 мм, сверху выпуклый, желтой или желто-бурой окраски. Самка откладывает яйца на нижней стороне листа. Яйца ярко-оранжевые, продолговатые, число их достигает 500 шт. При температуре 18 градусов через 5 дней отрождаются личинки, которые живут на растении от 15 до 22 дней, а затем окукливаются. Через 2 недели отрождаются жуки, которые снова откладывают яйца. За лето может смениться до 4 поколений. Зимуют в почве на глубине 20—70 см.
Меры борьбы — регулярный осмотр растений, сбор и уничтожение жуков, их яйцекладок. Вредителей собирают в банки с керосином, соляркой и затем сжигают.
Опытные огородники советуют устраивать на картофельном поле приманки для жуков: на лист кровельного железа (площадью до 1 м2) раскладываются и растираются до состояния кашицы клубни больного картофеля или размещаются кучи сорняков, обильно посыпанные толченым больным картофелем. Каждая из таких приманок может собрать более сотни жуков. Собранных жуков сжигают. Использование на небольших участках химических мер борьбы нецелесообразно.
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы
При выращивании в открытом грунте эти растения могут повреждаться следующими болезнями.
Антракоз — характеризуется появлением желтовато-бурых пятен на листьях, плодах и стеблях.
Оливковая пятнистость огурцов поражает эту культуру во второй половине лета, при холодных ночах и теплых днях. Характеризуется появлением язв на стеблях и плодах.
Мучнистая роса поражает все тыквенные культуры. На листьях появляется желтоватый или белый налет, который распространяется по всей поверхности листа, вызывая его отмирание.
Меры борьбы — выращивание сортов, устойчивых против этих болезней; ежегодное изменение места выращивания культур; высевание семян после 2—3-летнего хранения; опрыскивание растений во время вегетации 1%-ной бордоской жидкостью.
Капуста, редька, репа, редис
Наиболее опасные вредители этих культур—капустная тля, крестоцветные блохи, капустная белянка, капустная муха. Из болезней чаще встречаются следующие.
Кила—поражает корни капусты, на которых появляются наросты. Болезнь проявляется при повышенной влажности и кислотности почвы.
Черная ножка — поражает корневую шейку капусты в рассадном возрасте.
Сосудистый бактериоз — заболевание, при котором листья у краев желтеют, на них появляются бледно-желтые расплывчатые пятна с почерневшими сосудами. Пораженные листья отмирают.
Меры борьбы включают ряд мероприятий: повторно выращивать каждую из культур на одном месте следует не раньше, чем через 3—4 года; рассаду перед посадкой тщательно сортировать; регулярно осматривать растения, уничтожать яйцекладки и гусениц. Для привлечения полезных насекомых, уничтожающих вредителей крестоцветных культур, рекомендуется высевать на участке коноплю, укроп, сельдерей.
Лук, чеснок
Ложная мучнистая роса—болезнь, которая развивается на луке в годы с влажным летом. На листьях появляется серый налет. Пораженные листья поникают и засыхают. Первоисточником заболевания являются зараженные луковицы, но в дальнейшем оно распространяется спорами, образующимися на поверхности листьев. При первом же появлении болезни необходимо удалить пораженные растения. Сильнее развивается болезнь на загущенных посадках и на засоренных участках. В целях борьбы применяют опрыскивание лука 1%-ной бордоской жидкостью. Для лучшего прилипания препарата в раствор добавляют снятое молоко (0,5 л на 50 л воды).
Лук, предназначенный на перо, этим и другими химическими препаратами обрабатывать нельзя.
Нередко растения лука желтеют и вянут. При выдергивании на корнях обнаруживаются белые червячки — это личинки луковой мухи. Зимует вредитель в почве. Мухи вылетают, когда зацветает вишня, и через неделю приступают к откладке яиц. Предотвратит их заселение устройство грядок лука рядом с грядками моркови. Есть и такой способ борьбы с мухой: в 10 л воды растворяют стакан поваренной соли и из лейки поливают гряды, стараясь не попадать на перо. Первый раз такой полив делают при достижении пера высоты 5 см, последующие — через 20 дней.
Часто встречаются повреждения растений луковым скрытнохоботником. Зимуют жуки на склонах канав, оврагов, на обочинах дорог. Выходят рано весной и сначала питаются на проросших луковицах, оставшихся с осени, а затем переселяются на основные посевы. Жуки прогрызают в листьях мелкие отверстия. Наибольший вред они причиняют всходам лука, посеянного семенами. Более опасны повреждения, вызываемые личинками этого жука. Повреждения имеют вид беловатых продольных полос; при сильных повреждениях листья желтеют и засыхают. Зимует скрытнохоботник, как и луковая муха, в почве.
В борьбе с вредителями имеют важное значение своевременное удаление и уничтожение послеуборочных остатков, осенняя перекопка участка, посев и посадка лука здоровым посадочным материалом в ранние сроки, а также другие приемы, способствующие повышению устойчивости растений к повреждениям вредителями.
Розы становятся более стойкими к болезням при оптимальном местоположении розария и правильном уходе за растениями. Однако от инфекционных болезней не застрахованы даже самые выносливые сорта роз, заботливо выращиваемые на хороших почвах.
Возникновению болезней у роз способствуют неблагоприятные погодные условия (например, сырое лето или продолжительный засушливый и жаркий период), слабая освещённость, загущенные посадки и плохое проветривание розария, механические повреждения растений и др..
К инфекционным поражениям роз относятся бактериальные, вирусные и грибные заболевания. Бактерии проникают в растение через устьица листьев, через ранки на коре; они вызывают образование пятен и гниение тканей, увядание побегов. Вирусы распространяются с больным посадочным материалом, переносятся с растения на растение насекомыми-вредителями или заражёнными садовыми инструментами. Грибы попадают на ткань здорового растения и прорастают в неё, образуя грибницу; грибные болезни встречаются на розах чаще других.
Снизят риск появления инфекционных болезней выбор подходящего места для розария и правильный уход за розами, борьба с вредителями, подкормки роз необходимыми микроэлементами и фосфорно-калийными удобрениями.
Важно регулярно осматривать кусты роз – так можно заметить на них появление тревожных признаков начальной стадии болезни, чтобы вовремя оказать помощь растениям и препятствовать дальнейшему распространению инфекции.
Грибные болезни роз
Возбудителями грибных заболеваний являются паразитические грибы, образующие грибницу на поверхности растений или внутри их тканей. При неблагоприятных для грибов условиях существования они не погибают, а сохраняются длительное время в виде налётов и гнилей. Причём грибы могут сохраняться не только в живых тканях растений, но и в мёртвых растительных остатках, которые могут стать источником распространения болезни. Поэтому непременным условием защиты роз от болезней является их профилактика и своевременное оздоровление растений.
Чтобы в дальнейшем было меньше проблем, растительные остатки розария, в которых обычно зимуют вредоносные грибы, обязательно уничтожают. Иначе, при поражении роз болезнями в предыдущем сезоне, их растительные остатки в следующем сезоне станут источником новых вспышек этих заболеваний.
От грибных заболеваний розы опрыскивают (3-4 раза в течение вегетации) Железным купоросом, Бордоской жидкостью.
Профилактическое опрыскивание растений от болезней делаю весной как можно раньше, пока у роз не начали развиваться почки. Для этого применяю 3%-ный раствор Железного купороса. Особенно тщательно нужно обработать почву. Если в прошлое лето грибных болезней в розарии не было, профилактическое опрыскивание можно не проводить.
Сорта роз, у которых листья не глянцевые или не блестящие, а кожистые или матовые, чаще страдают от грибной инфекции. Заражение растений происходит от почвы во время сильных дождей в жаркую погоду. Поэтому, если есть возможность, то летом поверхность почвы в розарии должна быть замульчирована (например, скошенной косилкой измельчённой травой) – мульчирование и полезно, и красиво.
Из грибных болезней самыми распространёнными и очень опасными для роз являются: инфекционный ожог, мучнистая роса, чёрная пятнистость, серая гниль (названия грибных болезней расположены по степени их вредоносности).
Инфекционный ожог, или стеблевой рак роз
Весной на прошлогодних побегах розы могут появиться коричневые пятна с вдавленной поверхностью и утолщающимися краями. Пятна подсыхают, кора побега растрескивается, побеги розы отмирают выше поражённого места - это признаки инфекционного ожога роз.
Возбудителем инфекционного ожога роз является гриб Coniothyrium wernsdorffiae. Часто этот гриб поражает растение, если оно было перекормлено азотом. Гриб может попасть в ткани роз через ранки на стеблях (остерегайтесь механических повреждений коры побегов роз ) и во время осенней обрезки, а затем распространяется по всему растению сверху вниз. Зимует гриб Coniothyrium wernsdorffiae в растении или в почве.
Устойчивых к инфекционному ожогу сортов роз пока нет. И не пытайтесь лечить стеблевой рак, распространившийся по всем побегам куста розы – тяжело больное растение нужно сжечь.
Некоторые авторы предлагают при слабом поражении розы стеблевым раком лечить больные побеги: зачистить (соскоблить) места поражения садовым ножом или скальпелем, нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника (или щавеля) и закрепить лейкопластырем. Инструмент должен быть продезинфицирован спиртом (водкой) или густым раствором перманганата калия (марганцовкой). Однако такое лечение оправдано только в том случае, если на кусте розы поражены раком всего один-два побега.
Непременным условием избежания инфекционного ожога является укрытие роз на зиму в сухую погоду. Осенью, перед укрытием розы, нужно вырезать невызревшие побеги и сжечь их, оборвать с куста листья.
Гриб-возбудитель рака наиболее интенсивно развивается под тёмным зимним укрытием, особенно при повышенной влажности и высокой температуре. Весной, после снятия укрытия с роз, необходимо внимательно осмотреть побеги кустов - окольцованные пятнами рака побеги нужно немедленно вырезать (с захватом здоровой части побега) и сжечь, поскольку гриб-возбудитель болезни находится внутри ткани.
Для профилактики стеблевого рак роз необходимо:
не допускать переудобрения растений азотом; проводить подкормки роз калийными удобрениями для укрепления тканей побегов; своевременно укрывать розы и проветривать кусты во время зимних оттепелей; своевременно снимать укрытия роз весной; обрезать и уничтожать поражённые раком побеги. После весенней обрезки роз нужно опрыснуть кусты раствором Медного купороса (1%).
Мучнистая роса у роз
Это одна из самых опасных и распространённых инфекционных болезней роз. Возбудителем мучнистой росы является гриб сферотека панноза (Sph. Pannosa Lev, var. rosae Woromc h) , который поражает листья, бутоны, побеги и плоды растений.
Мучнистая роса на розе Сначала на поражённых мучнистой росой розах появляется белый паутинный или мучнистый налёт. Затем грибница уплотняется, налёт становится буровато-серым. Споры гриба образуются в течение всего лета и разносятся ветром на большие расстояния. Листья у больных мучнистой росой роз скручиваются, поражённые участки побегов отмирают. Такие розы слабеют и могут погибнуть во время зимовки.
Развитию болезни способствуют избыточное удобрение роз азотом, дефицит кальция в почве, недостаток или излишек влаги, загущённость посадок. Розы с кожистыми или глянцевыми листьями устойчивы к мучнистой росе.
В борьбе с мучнистой росой нужно сочетать правильную агротехнику (строго следить за режимом питания роз, не допускать избытка азотных удобрений перед бутонизацией, подкармливать розы в этот период фосфором и калием) с применением препаратов при первых признаках болезни.
Чтобы избежать занесения инфекции в сад, купленные розы нужно окунуть "с головой" (на 15-20 мин) в раствор Медного купороса (1%) или в раствор Фундазола (0,2% - 1 ст. ложка на 10 л воды), а потом регулярно проводить профилактику опрыскиванием одним из препаратов:
- настоем коровяка (1:10);
- пятисуточным настоем золы (1 стакан на 10 л воды);
- раствором перманганата калия (2,5 г на 10 л воды);
- раствором кальцинированной соды с мылом (40-50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды).
Опрыскивать розы нужно только в солнечную погоду!
Находящиеся в золе и в навозной жиже микроэлементы разрушают вредоносную грибницу мучнистой росы. Рекомендую 2-3 раза в сезон опылять розы золой и посыпать ею землю вокруг кустов с последующей заделкой.
При появлении на розах мучнистой росы необходимо немедленно обработать поражённые растения (2-3 раза с интервалом 4-5 дней) Бордоской жидкостью (1%), или раствором Хлорокиси меди (0,4%), или Медно-мыльным раствором (на 10 л воды 20-30 г медного купороса и 200-300 г мыла).
Для приготовления Медно-мыльного раствора: медный купорос и мыло отдельно растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в мыльный раствор, непрерывно помешивая; потом жидкость процеживают.
Против мучнистой росы пользуются также Коллоидной серой или Каратаном.
Лучше отказаться от сортов роз, которые сильно поражаются мучнистой росой.
В очень дождливую погоду или при чрезмерном поливе розы порой поражаются ложной мучнистой росой: на верхней стороне листьев появляются желтоватые расплывчатые пятна, позднее коричневеющие, а на нижней стороне листьев виден мучнистый налёт со спорами. Больные листья засыхают и отмирают, побеги искривляются и трескаются, усыхают; бутоны не распускаются. Поражённые ложной мучнистой росой листья нужно собрать и сжечь, обрезать уродливые побеги, а осенью перекопать почву в розарии.
Пятнистости листьев роз
В начале лета, особенно прохладного и дождливого, на листьях роз могут проявиться коричневые пятна, которые постепенно сливаются и чернеют. На чёрных пятнах появляются вздутия округлой или продолговатой формы. Возбудителем чёрной пятнистости является гриб Marssonina rosae. Поражённые листья роз желтеют и опадают, кусты оголяются – иммунитет роз снижается, растения слабеют и в дальнейшем плохо растут и цветут.
Черная пятнистость Кроме чёрной пятнистости листьев, на листьях роз может возникнуть бурая пятнистость (бурые пятна с чёрной каймой) и белая пятнистость (белые пятна с тёмно-красным ободком) – эти болезни провоцирует высокая температура и влажность воздуха.
Поражённую пятнами, опавшую листву роз нужно собрать и сжечь, а затем принять те же меры, что и против мучнистой росы. Против пятнистостей на листьях роз пользуются также Бенлатом, Цинебом.
Мульчирование почвы в розарии скошенной измельчённой травой сдерживает распространение пятнистости у листьев роз. Розы с глянцевыми листьями менее восприимчивы к пятнистостям.
Ржавчинау роз
Возникновению и распространению ржавчины у роз способствует сухая и жаркая погода. На нижней стороне листьев, на черешках, чашелистиках и плодах заболевшей розы появляются оранжево-ржавые подушечки летних спор гриба. К началу осени у гриба-возбудителя ржавчины появляются зимние чёрные споры на нижней стороне листьев. Поражённые ржавчиной листья роз желтеют, отмирают и опадают; побеги задерживаются в росте.
При первых признаках ржавчины больные розы опрыскивают Бордоской жидкостью (1%), в случае необходимости повторяя опрыскивание через 10 дней. Также при появлении на розах подушечек ржавчины можно периодически опрыскивать растения Хлорокисью меди или Медно-мыльным раствором (через 10 дней).
Поражённые грибком опавшие листья собирают и сжигают. Осенью и весной больные побеги роз обрезают и уничтожают, почву в розарии перекапывают. Весной кусты и почву вокруг роз опрыскивают раствором Железного купороса (3-5%).
Серая гниль, илиботритис у роз
Возбудителем серой гнили является гриб Botrytis cinerea Pers, который поражает около 200 различных видов растений. У роз от ботритиса страдают преимущественно бутоны с цветоножками , концы молодых стеблей и листья ; в сырую погоду они покрываются серым пушистым налётом. В первую очередь эта гниль нападает на ослабленные розы, и чаще всего - с белыми и светло-розовыми цветками. Бутоны на поражённых ботритисом розах не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листья желтеют и тоже опадают. Серой гнилью поражаются и молодые корешки черенков.
Очаги инфекции сохраняются в растительных остатках в виде мицелия (грибницы), который весной образует споры. Затем споры грибы разносят насекомые и ветер. Поэтому нежелательным «соседом» для роз является, например, садовая земляника, часто болеющая ботритисом.
Серая гниль появляется на розах при загущённых посадках, или если поливы розария производятся поздно вечером, когда листья роз не успевают обсохнуть до ночи.
Меры борьбы и профилактики серой гнили у роз такие же, как против других грибных заболеваний.
ДеФчонки выручайте, нашла в почве белых червей.... жрет чеснок, лук, свеклу, картофель.... короче и корни и корнеплоды..... в прошлом году посадила анимоны.... корешки все покусал.... в этом году посадила чеснок...., тоже покусал.... и еще в двух местах нашла..... боюсь собака размножается... как его звать не знаю и как его истребить тоже..... сижу в инете, найти этого паразита не могу.... может кто подскажет. Плиз.
Марюличка, ТЫ ИМЕЕШЬ В ВИДУ этих зараз, если эти то это энхитреус, зараза ужасная, нарви полынь, замочи в бочке, пусть дня 2 постоит, потом поливай из лейки, а замоченую полынь не выбрасывай а закопай в землю их много когда часто поливаешь или дождливое лето,
а если толстые белые, то это личинки майского жука, они сидят в земле около 4 лет и ужасно прожорливы но их не может быть много
alexja, спасибо, похоже на них, они клубком сидят.... упадет яблочко, так они тут как тут....., да лето реновастенькое было.... пока я на море загорала, здесь все мокли и мерзли, а эти твари плодились.....надо попробывать.... Спасибо!
Нематоды — настоящая беда. Они очень мелкие и заметить их достаточно сложно, зато последствия такой невнимательности будут Вам дорого стоить. Давайте разберемся, что это за вредители и как с ними бороться.
Нематоды, или Круглые черви, латинское — Nematoda, Nematodes.
Тип червей (по другим классификациям, нематоды — класс типа круглые черви, к которому относятся также брюхоресничные черви). Один из крупнейших типов в царстве животных. Описано около 80 000 видов, но реальное разнообразие намного выше. Исходя из темпа описания новых видов и степени специализации паразитов насекомых, можно предполагать, что реальное число видов — около 1 000 000. Многие виды — паразиты растений, животных и человека (аскариды, трихинеллы, анкилостома, ришта и др.); свободноживущие обитают в морях, пресных водоемах и почве. Вызывают нематодные болезни растений, у животных и человека — нематодозы. Длина тела от 80 мкм до 8 м. Тело нематод имеет веретеновидную форму, на концах сужается. В поперечном сечении тело круглое, обладает билатеральной симметрией. Тело покрыто плотной эластичной кутикулой, выделяемой наружным эпителием. По окружности тела она образует 4 валика, вдающиеся в полость тела. Гиподерма кожно-мускульного мешка имеет синцитиальное строение, т. е. клеточных границ в ней нет и она состоит из плазматической массы с включенными в неё ядрами. Под гиподермой находится слой продольных мышц, делящийся валиками гиподермы на 4 тяжа. Кутикула, гиподерма и продольная мускулатура образуют кожно-мускульный мешок.
Разновидности.
Свекловичная нематода. Болезнь свеклы, вызываемая нематодой, получила название свекловичного утомления (свеклоутомления) почвы, так как появление ее приписывалось истощению почвы и обеднению ее калийными солями; но затем истинная причина болезни была выяснена благодаря исследованиям Кюна и других. Вред, причиняемый нематодой, состоит в побурении листьев и в уменьшении величины и веса (в 2-3 раза) корня растения, причем эти последние часто совершенно сгнивают. Количество сахара в больном бураке уменьшается более, чем на 6%. При колоссальной плодовитости нематоды она может очень сильно вредить свекловичным плантациям. В России нематода распространена в Привислянском крае, но в юго-западном свеклосахарном районе она отсутствует. Из мер борьбы с нематодой главнейшие: 1) обеззараживание отбросов свекловицы, которые могут служить разносителями заразы, 2) плодосеменная культура (посев свеклы на одном месте через 5 лет), 3) уничтожение сорных растений, служащих пищей для нематоды, 4) окапывание свекловицы канавами, в которые посыпается известь, 5) разведение устойчивых сортов свекловицы, 6) разведение и затем уничтожение ловчих растений, на которые в особенности охотно нападает нематода 7) вспрыскивания в почву сероуглерода и других ядовитых веществ.
Картофельная нематода (Heterodera rostochiensis). Круглый червь семейства Heterodcridae. Длина тела около 1 мм. Паразитирует на корнях картофеля (реже - на клубнях), томатов, иногда на чёрном паслёне. Встречается Картофельная нематода в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, в Африке и Австралии. Развитие от личинки до взрослой особи протекает в тканях корня (клубня) растения. Червеобразные прозрачные самцы выползают из корня в почву. Самки головным концом остаются прикрепленными к корню (клубню); вздутое тело, покрытое толстой кутикулой, выступает наружу. После оплодотворения самец погибает, а самка образует свыше 1000 яиц, которые остаются в теле матери, превращающемся после её смерти в цисту. Весной личинки выходят из цисты и внедряются в корни растений. Картофельная нематода угнетает развитие картофеля, значительно снижая урожай; при сильном заражении клубни не образуются или вырастают всего 1—3 мелких клубня.
Корневые нематоды.
Нитчатые черви, - обширная группа паразитических червей класса нематод (червей), вызывающих галлы на корнях растений.
Самцы червеобразные (длина до 2 мм), самки раздутые, кубышковидные (длина около 1 мм). Многоядны, поражают свыше 2 тыс. видов растений (в т. ч. овощные и технические культуры, декоративные и травянистые растения, деревья и кустарники).
Развитие протекает 19—45 суток. Находящаяся внутри галла самка откладывает за свою жизнь до 2 тыс. яиц.
Развивающаяся в яйце личинка нематоды проходит в яйце первую линьку, вылупляется, внедряется в корень и усиленно питается соками растения-хозяина, превращаясь в неподвижную самку или подвижного самца, покидающего галл в поисках самки.
Росту и развитию нематоды способствуют умеренная влажность почвы и температуры в интервале 20-30°С. В некоторых районах выращивания уровни pH почвы 5.5-5.8 благоприятствуют развитию нематоды. Другие факторы, такие как тип почвы и органические удобрения, также влияют на жизненный цикл нематоды.
Внешние признаки поражения.
Пораженные растения отстают в росте, имеют тенденцию скручиваться при теплой погоде и образуют очень мало тонких корней. На корнях появляются небольшие пораженные участки, округлые или удлиненные по форме. Сначала эти повреждения имеют тускло-желтую окраску, затем, по мере развития болезни, они становятся более темно-коричневыми. В зависимости от степени поражения, инфицированные растения плохо растут, обнаруживают признаки водного дефицита и недостаточности питательных веществ.
Примечание: У некоторых растений на корнях образуются небольшие вздутия или бульбочки. Они служат для накопления питательных веществ. Например, маранта, хлорофитум.
Меры борьбы.
Борьба системными и контактными ядами: Уничтожение нематод производится опрыскиванием растений 2-4 раза с интервалом в 3-5 дней 0,02 % раствором меркаптофоса, линдана (рускамина) или фосфамида (БИ-58, РАГОР). Однако, они не убивают яйца в их твердых хитиновых оболочках. Когда яд со временем утратит силу, паразиты вылупятся.
Одним из способов борьба с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни отмываются от земли. Затем корни, а краткосрочно можно и все растение, купаются в воде при температуре 50—55°С. Это температурное воздействие является одним из самых надежных средств борьбы с вредителями корней, т.к. оптимальной температурой, способствующей размножению нематод, является 18—24°С, а при температуре свыше 40°С нематода гибнет. Наиболее устойчивыми к изменению условий жизни являются яйца нематод. По длительности теплового воздействия еще нет надежных данных: она колеблется o т 5 до 15—20 мин. Такая температура для растений безопасна, а вредителей надежно уничтожает.
Листовертки Симптом появления на растении листоверток — скрученные в трубочку листы, обмотанные паутиной. В таких «домиках» прячутся гусеницы, поедающие листья. Листовертки чаще всего появляются в мае — июне. Меры борьбы. Если листоверток немного, их гнезда можно собрать вручную. При массовом поражении опрысните растения инсектицидом. Паутинные клещи Симптом появления в саду паутинного клеща — листья нездорового серого, бурого или бронзового цвета, оплетенные снизу тончайшей паутинкой. Сверху на листьях появляются мелкие точки серебристого или желтого цвета. Размеры клеща не превышают 1 мм. Внешне он похож на паучка с телом красного, желто-зеленого или бурого цвета. Особенно вредят клещи в жаркую сухую погоду.
Клещ — опасный паразит. За лето он способен дать девять поколений вредителей, быстро распространяющихся по всему саду. Меры борьбы. Опрысните пораженные растения пиретроидным инсектицидом, а через три недели повторите обработку. Клопы-слепняки Симптом появления клопа-слепняка — красновато-коричневые пятна на листьях, на месте которых появляются дыры с рваными краями. Пораженные листья сморщиваются и деформируются. Меры борьбы. Обработайте пораженные растения системным инсектицидом. Жуки-листоеды Симптом появления жуков-листоедов — съеденная «мякоть» листа. Часто от листа остаются одни жесткие скелетные жилки. Появление большого количества листоедов — серьезная проблема. Меры борьбы. Опрыскивание растений системным инсектицидом. Майские жуки Симптом появления в саду майских жуков, или бронзовок (хрущ западный, хрущ садовый), — съеденные листья и цветы. Иногда нашествие жуков бывает таким массовым, что от молодых листьев буквально ничего не остается. Также опасным вредителем является личинка хруща, живущая в земле 3—4 года до выхода взрослого жука. Мощными челюстями личинки способны перегрызать корни даже у пяти-семилетних деревьев! Меры борьбы. Опрыскивание растений системным инсектицидом и поливание почвы в местах заражения личинками. Также можно принимать профилактические меры, направленные на то, чтобы жуки не откладывали свои яйца в почву сада. Майские жуки не любят запаха бузины, люпина, горчицы, бархатцев и белого клевера. Успешно борются с жуками и скворцы. Пара скворцов уничтожает за сезон до 8000 жуков и личинок! Долгоносики Симптом появления долгоносиков — выгрызенные участки неправильной формы по краям листьев или на коре побегов некоторых кустарников. Особенно любят долгоносики клематисы и рододендроны. Меры борьбы. Опрыскивание системным инсектицидом. Гусеницы Симптом поражения растений гусеницами — появление на кустарниках характерных гнезд из серебристой паутины, которую ткут коконопряды. Листоеды — бражники, пяденицы, волнянки, лунки, моли и златогузки — объедают листья. Сосновая совка съедает молодой прирост хвои. Сосновый шелкопряд питается почками и молодыми побегами сосен, часто вызывая даже гибель растений. У всех гусениц завидный аппетит, и они способны за считанные дни объесть растения подчистую! Меры борьбы. При первом появлении гусениц их можно собрать вручную. Но гораздо надежнее применить химические меры борьбы — опрыснуть кустарники системным инсектицидом. Тля Симптомы поражения растений тлей — появление липких сахаристых выделений на листьях, а также черных земляных муравьев, которые культивируют тлю, питаясь ее выделениями. Обычно тля появляется на молодых побегах и с изнанки листьев, где высасывает соки растений. Меры борьбы. Опрысните растения системным инсектицидом. Можно применять профилактические меры — смывать тлю мыльным раствором, а также уничтожать земляных муравьев, которые вредят корням растений и не дают поедать тлю естественным врагам — божьим коровкам и древесным клопам, которых в народе называют вонючками. Пчелы-листорезы Симптом поражения растений пчелами-листорезами — появление на жестких листовых пластинах некоторых кустарников аккуратных круглых или овальных отверстий. Иногда пчел так много, что от листьев буквально остаются одни дыры! Особенно эти пчелы любят листья розы, глицинии и некоторые другие кустарники. Меры борьбы. Если вред незначителен, бороться с листорезами не нужно. Если же растение сильно пострадало от листорезов, укройте его на время нетканым материалом — пчелы забудут к нему дорогу. Хермесы Симптом поражения хвойных растений хермесами — появление на хвое плотных белых комочков, напоминающих вату или шерсть. Это и есть скопления вредителей. Крошечные, похожие на тлю хермесы могут нанести серьезный ущерб хвойным растениям, высасывая соки из хвои и коры. Меры борьбы. Выбирайте пестициды на основе жирных кислот или растительных масел, потому что тело хермесов покрыто восковым налетом. Обработку хвойных при заражении хермесами лучше проводить в конце зимы или ранней весной, когда из спячки выходят личинки, у которых на теле еще не успел образоваться защитный восковой налет. Древоточцы Симптомы поражения кустарников и деревьев древоточцем пахучим — сильное ослабление растений, появление на них грибных болезней. Древоточцы поражают в основном листопадные деревья: сливу, дуб, яблоню, березу и другие. Древоточец — опасный вредитель, и пораженные им растения очень часто не удается спасти, так как основная зона его «военных действий» находится под корой и внутри древесины и не видна при беглом осмотре. Меры борьбы. Заделка морозобоин и трещин ствола садовым варом лишает возможности бабочек древоточцев откладывать свои яйца под кору деревьев и кустарников. Химические методы борьбы с древоточцем неэффективны, и часто пораженное растение приходится уничтожать. Короеды Симптомы поражения кустарников, деревьев и хвойников короедом — такие же, как и у растений, пораженных древоточцем. Короеды проникают внутрь древесины через трещины и морозобоины. Обнаружить присутствие короедов можно по наличию выброшенных наружу кучек трухи съеденной ими древесины. Меры борьбы. Прежде всего, нужно проводить профилактические меры — сжигать опавшие листья и куски отслоившейся коры, а также вовремя заделывать морозобоины. В начале поражения растения опрыскивают специальными инсектицидами. Если же поражение сильное, лучший выбор — уничтожение очага инфекции. Щитовки Симптомы поражения растений щитовками — общее ослабление растений, пожелтение листьев. Взрослые щитовки выглядят как выпуклые бляшки, покрывающие ветви и ствол. Определенные щитовки поражают определенные виды кустарников и хвойников, но все они наносят растениям ощутимый вред, высасывая соки. Меры борьбы. Если щитовок немного, можно очистить от них пораженные участки, стерев их метиловым спиртом или мыльной тряпкой и вырезав сильно пораженные ими побеги. Хороший результат дает ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание контактными инсектицидами. Моли-минёры Симптомы появления молей-минёров — появление на листьях растений пузырей неправильной формы или извилистых «дорожек», проложенных личинками. Особенно часто моли-минёры поражают падуб, магонию, жимолость, бирючину, сирень, рододендрон и некоторые другие виды листопадных и вечнозеленых кустарников. Меры борьбы. Если вредителей немного, то они не нанесут растениям ощутимого вреда. Осенью сожгите опавшие листья и удалите с участка мусор, в котором могут зимовать различные виды вредителей. При появлении же большого количества моли необходимо опрыснуть растения системным инсектицидом.
Стволовые вредители Присутствия этих вредителей в саду мы чаще всего не замечаем, пока заселенные ими деревья не окажутся на грани гибели. Действуют стволовые вредители скрытно, так что не теряйте бдительности!
Cтволовые вредители – насекомые, живущие в стволах, ветвях, изредка в корневых лапах деревьев. Они выедают кору и древесину изнутри. Это могут быть жуки (короеды, усачи, златки, долгоносики и другие), перепончатокрылые (рогохвосты и ксифидрии), бабочки (древоточцы, стеклянницы, подкоровые лубоедные листовертки) и даже мухи (березовая сердцевинная муха).
Поражаются деревья уже ослабленные другими вредителями, болезнями, аномальной погодой (длительной засухой, "ледяным" дождем), промышленным загрязнением, изменением уровня грунтовых вод и вытаптыванием корневых систем. Хотя есть исключения: отдельные виды нападают и на здоровые деревья.
Кормовое дерево выбирается по запаху (ослабленные растения выделяют особые летучие вещества). У таких деревьев снижается давление живицы, уменьшается тургор клеток лубяного слоя, а следовательно, и количество выделяемых при повреждении коры сока и смолы. Первые особи, заселившие деревья, выделяют феромоны, привлекающие других особей того же вида. Заселение может произойти в комлевой части ствола или только на вершине, на отдельных ветвях или сразу по всему стволу. Особая опасность в том, что стволовые вредители – переносчики инфекций (например, голландской болезни ильмовых пород, сосудистого микоза дуба, усыхания ветвей и стволов ели, дереворазрушающих грибов, синевы древесины). Косвенным признаком заселения вредителей может стать частичное или массовое усыхание ветвей. Прямыми указаниями на наличие стволовых вредителей служат:
отвалившиеся с усохшего ствола дерева куски коры с рисунками ходов; обильное выделение смолы на стволе у хвойных, образование смоляных потеков или смоляных воронок; появление массы выходных отверстий или более редких – входных; "паломничество" крупных наездников (насекомых-паразитов) на стволы деревьев и их попытки пробуравить кору яйцекладом (они откладывают яйца в тела личинок стволовых вредителей); наличие на коре дерева и вокруг него древесных опилок – "буровой муки"; обнаружение на стволе и ветвях насекомых, пытающихся прогрызть дорогу к древесине через кору. Если вы нашли два или более признака, есть смысл провести тщательный осмотр деревьев, чтобы определить, кто захватил и эксплуатирует сад без вашего ведома.
Виды вредителей В средней полосе России большую опасность для частных садов представляют стволовые вредители ели. Они распространяются на лесных участках и некоторое время остаются незамеченными.
Типограф. Распространенный короед. В массе появляется после засух и ураганов, в первую очередь в изреженных насаждениях. Заселяет деревья в первой половине мая (когда распускаются почки березы). Во второй половине июля молодые жуки вылетают из-под коры, в теплое и сухое лето способны дать второе поколение. Зимуют в подстилке вокруг уничтоженных ими деревьев или под их корой.
Обнаружить их трудно, потому что у заселенной ели долго сохраняется зеленый цвет хвои. Для защиты елей не допускайте вытаптывания и уплотнения почвы, не проводите вблизи деревьев строительных, дорожных, мелиоративных работ.
Если участок заражен, до середины июля надо провести вырубку зараженных деревьев с обязательной окоркой и последующим уничтожением коры и древесины. Дендроктон, или большой еловый лубоед. Самый крупный короед в нашей стране. Заселение начинает с крайних и одиночных деревьев, предпочитает ели, растущие в неблагоприятных условиях (в первую очередь на сухих участках). Иногда заселяет и здоровые на первый взгляд деревья. Может повреждать сосну и пихту. Приспособился к существованию даже в городских условиях, где заселяет любые виды елей, в том числе и дорогостоящую "голубую". Предполагается, что самки лубоеда при откладке яиц заносят в древесину грибы, вызывающие сердцевинную гниль. Во всяком случае, заселенные им ели часто болеют этим типом гнили.
Лубоед повреждает нижние части стволов здоровых или кажущихся здоровыми деревьев среднего возраста. Следы – розоватые потеки смолы воронкообразной формы (иногда размером с кулак, часто с отверстием посередине) и беловатая буровая мука на подстилке под воронкой. Если поражение деревьев ограничивается одним годом, все заканчивается опадением коры в месте питания личинок (здоровые деревья защищаются тем, что закрывают ходы живицей). При сильном или повторном повреждении деревья погибают в течение нескольких лет.
Активные меры защиты заключаются в обработке стволов и ветвей биологическим препаратом "Фитоверм" (2 мл на 1 л воды) в период лёта и химическими препаратами (например, "Арриво" и его аналогами: "Ципи", "Ципер" и др.). Если поселения многочисленны, потребуются рубка и уничтожение заселенных деревьев.
Еловая лубоедная листовертка. Предпочитает молодые, 8–12-летние ели. Бабочки летают с конца мая до середины июня, откладывая яйца под чешуйки коры в мутовках ветвей. Выходящие в июне гусеницы повреждают побеги ослабленных деревьев, протачивая короткие неравномерные ходы в коре и лубе. Снаружи на них выступает смола, побеги часто деформируются. У входных отверстий скапливаются экскременты гусениц, скрепленные паутиной. При интенсивном размножении и сильных повреждениях верхушки елей отмирают.
Для защиты ветви и вершины елей в период лёта обрабатывают биологическим препаратом "Лепидоцид" или химическими препаратами. При сильном распространении уничтожают заселенное дерево или удаляют все поврежденные ветви.
Меры защиты Чтобы предотвратить распространение стволовых вредителей на участке, необходимы жесткие меры:
удаление усохших деревьев, уборка порубочных остатков, поваленных снегом и ветром деревьев, окорение или корчевание пней и свежезаселенных деревьев, если вредителей много; удаление усохших ветвей и побегов с признаками заселения дружественными стволовым вредителям насекомыми-бурильщиками (побеговые моли и пилильщики, которые выедают сердцевину побегов). В лесных поселках площадью от 10 га не обойтись без масштабных мер. Эффективнее объединиться с соседями и пригласить специалистов по защите растений для лечения леса в целом.
Квалифицированные фитопатологи грамотно вывесят ловчие отрезки ветвей для короедов и заболонников, чтобы затем уничтожить их после внедрения жуков, либо выложат ловчие деревья (против насекомых, заселяющих как растущие, так и погибшие деревья). При неправильном размещении ловушек можно спровоцировать нашествие вредителей на участок, поэтому не пытайтесь делать это самостоятельно.
Специалисты точно определят вид вредителей и применят индивидуальные приемы для борьбы с ними, если такие существуют. В их арсенале современные химические средства защиты растений и новые способы их применения (например инжектирование – инъекции в ствол).
Процесс битвы за урожай включает в себя массу различных мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями садовых и огородных растений. Здесь как нельзя нагляднее действует правило: победа в сражении - это умение его избежать.
Вовремя проводите профилактические обработки (см. Календарь сезонных работ по борьбе с вредителями и болезнями в саду).
Обеспечивайте растениям правильное питание.
Не допускайте механических повреждений культур, раны после обрезки деревьев нужно обрабатывать.
Подбирайте сорта, устойчивые к основным болезням и вредителям.
Прежде чем лечить растение от "болезней", убедитесь не голодает ли оно (см. Таблицу симптомов и признаков нехватки питательных элементов). В некоторых случаях даже при недостатке влаги могут наблюдаться "признаки" разных болезней.
Повышайте устойчивость растений к неблагоприятным условиям и вредителям правильной агротехникой:
1. учитывайте кислотность почвы,
2. глубину грунтовых вод,
3. климатические требования растений,
4. правила севооборота,
5. сроки посадки,
6. не допускайте разрастания сорняков,
7. своевременно удаляйте опавшие листья, плоды и ботву,
8. осенью (перед заморозками) перекапывайте почву на грядках и под кустами и деревьями,
9. периодически очищайте кору деревьев от наростов,
10. используйте для размножения только здоровый посадочный материал,
11. недопустимо загущать посадки, т.к. там нарушается циркуляция воздуха,
12. парники нужно регулярно проветривать, что способствует снижению излишней влажности воздуха,
13. внесение избыточных азотных удобрений ослабляет растения
Вредители плодовых и овощных культур: насекомые, клещи, слизни, грызуны.
вредители и болезни растенийБолезни растений: нематоды, грибные болезни, бактериальные болезни растений, вирусные болезни, неинфекционные заболевания (из-за неблагоприятных условий внешней среды).
Для борьбы с вредителями и лечения болезней применяются химические препараты, но всегда есть определенный порог вредоносности, при котором прибегать к средствам "тяжелой артиллерии" еще не стоит, т.к. численность вредных организмов не может существенно снизить урожай.
болезни деревьевНужно стараться привлекать силы природы для борьбы с болезнями и вредителями. Нашими помощниками в саду и огороде могут стать: насекомые-энтомофаги (трихограмма, златоглазка, божья коровка, жужелица, сирфы, тахины, пауки, хищный клопик-антокорис, агениаспис или наездник), птицы, земноводные, различные растения и растительные препараты (настои, отвары). И не стоит пренебрегать народными средствами против болезней и вредителей.
Применяете ли вы обработку зараженных растений химическими веществами или используете в этих целях народные средства необходимо строго соблюдать меры предосторожности, дозы, кратность и сроки обработки:
обработку культуры проводят одновременно на всем участке вредители сада обработка кустов
рабочую жидкость используют в день ее приготовления
при опрыскивании все части растения покрывают препаратом равномерно (включая нижнюю сторону листа)
химические препараты не применяют в период цветения во время массового вылета пчел, во избежание отравления насекомых-опылителей
ягодные культуры обрабатывают только до цветения и после сбора урожая
опрыскивание овощных культур растительными настоями и отварами заканчивают за 20-30 дней до сбора урожая
плодовые культуры опрыскивают до цветения, после него и не позднее чем за 20 дней до сбора урожая
опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду (если прошел дождь, обработку повторяют)
деревья опрыскивают начиная с верхних ярусов кроны, при этом растения под обрабатываемым деревом лучше прикрыть от попадания капель препарата
зеленые и пряные растения, употребляемые в пищу в свежем виде, химическими препаратами обрабатывать нельзя
химические средства защиты растений от болезней и вредителей применяют строго по назначению
при работе с химическими и растительными препаратами необходимо использовать марлевую повязку, защитные очки, не допускать попаданий препарата на кожу, после обработки тщательно промыть руки и лицо с мылом
плоды с обработанных растений необходимо тщательно мыть перед употреблением
важно помнить, что применение бордоской жидкости для летнего опрыскивания может привести к ожогу листьев на дереве, поэтому необходимо предварительно провести опрыскивание лишь одной тестируемой ветви, а лишь через несколько дней (при отсутствии ожогов от препарата) опрыскать всю крону.
многие современные химические препараты, применяемые для опрыскивания против вредителей в саду, проникают в ткани растений, передвигаясь с их клеточным соком, что обеспечивает продолжительный эффект и отсутствие необходимости повторных опрыскиваний. Народные методы борьбы с вредителями такого результата не дают, но хотим ли мы питаться фруктами и овощами, содержащими разную "химию"?
